Het is officieel:het land is gek geworden op antioxidanten. Het enige dat nodig is, is een bezoek aan een kruideniers-, gezondheids- of drogisterij om te zien hoeveel ze hebben geïnfiltreerd in de voedsel- en productschappen - het goedkeuringsstempel van de sirene dat straalt van tal van glanzende verpakkingen. Volgens de Harvard School of Public Health vertegenwoordigen „antioxidantsupplementen een industrie van 500 miljoen dollar die blijft groeien”. Geen grapje. Dankzij de alomtegenwoordigheid van het zalmdieet van Dr. Nicholas Perricone, zijn de meesten van ons klaar met het verbranden van deze omega-3-vetzuurvis samen met bosbessen en co-enzym Q-10-supplementen. Maar de laatste tijd bieden lichaamswassingen, shampoos en ja mensen, zelfs sommige tandpasta's nu een verbetering van de antioxidanten. En hoewel er geen twijfel over bestaat dat tal van schoonheidsbedrijven dol zijn op deze glanzende nieuwe marketingterm, blijft de vraag:zijn antioxidanten bonafide of nep? "Antioxidanten helpen de huid te beschermen wanneer ze worden ingenomen en wanneer ze rechtstreeks op de huid worden aangebracht", zegt New York City dermatoloog Dr. Amy Wechsler, dermatologisch adviseur van YouBeauty. "Ze helpen de huid te regenereren en er jeugdiger uit te zien."MEER: Antixodanten zijn hersenvoedsel Niet om je tot tranen toe te vervelen, maar hier is hoe het allemaal min of meer werkt:vrije radicalen (gekoppeld aan slechteriken zoals blootstelling aan de zon en het roken van sigaretten) zijn moleculen die ongepaarde elektronen bevatten. In hun zoektocht om met andere elektronen te paren, kunnen ze ervoor zorgen dat naburige moleculen sneller uiteenvallen dan Katie Holmes en Tom Cruise. Wetenschappers zeggen dat moleculaire schade aan DNA, vet en eiwitten kan leiden tot kanker en ja, rimpels en veroudering. De basistheorie is dat antioxidanten dit proces kunnen verminderen door elektronen te doneren om de vrije radicalen te neutraliseren. Begrepen? Wetenschapsles afgewezen. Maar hoewel elke arts je zal vertellen dat het nuttig is om meer fruit en groenten te eten die rijk zijn aan antioxidanten, heeft het dan echt zin om ze ook over onze hele huid te smeren? "Je hebt gelijk als je sceptisch bent", zegt YouBeauty cosmetisch chemie-expert Ni'Kita Wilson, die ook opmerkt dat veel producten verwaarloosbare hoeveelheden antioxidanten kunnen bevatten, maar toch pronken met hun aanwezigheid op de verpakking. "Veel antioxidanten zijn effectief wanneer ze worden ingenomen, maar alleen omdat het in het lichaam werkt, wil nog niet zeggen dat het aan de buitenkant hetzelfde zal werken." Toch wijst Wilson op wetenschappelijk bewijs dat wanneer bepaalde antioxidanten op de huid werden aangebracht en later werden blootgesteld aan UV-stralen, de kant met de antioxidant vertoonde minder roodheid. “Dat bewijst dat ze wel degelijk een positief effect hebben op de huid”, stelt ze.
Enkele van de meest bekende onderzoeken achter actuele antioxidanten komen van Dr. Sheldon Pinnell, een dermatoloog die toevallig ook de grondlegger is van de huidverzorgingslijn, SkinCeuticals. Pinnell heeft deelgenomen aan verschillende onderzoeken die actuele voordelen hebben onderzocht en gevonden van het gebruik van een reeks antioxidanten, waaronder zink en vitamine E. Een profiel uit 2011 in The International Journal of Aesthetic and Anti-Ageing Medicine legde de drie criteria van Pinnell voor een effectief antioxidantproduct. Volgens Pinnell moet een antioxidantproduct echt werken als het de volgende ingrediënten bevat:pure actieve vormen van vitamine C en E (L-ascorbinezuur en alfa-tocoferol); worden geformuleerd bij een lage pH; en aanwezig zijn in hoge concentraties (ongeveer 10-15 procent). Het is niet toevallig dat aan deze criteria wordt voldaan in SkinCeuticals C E Ferulic- en Phloretin CF-serums. En hoewel SkinCeuticals zeker niet het enige merk is dat deze waren verkoopt, brengen de percentages een goed punt naar voren:hoeveel is er nodig om een verschil te maken op de huid en zou je dat weten door alleen de etiketten te lezen?MEER: Bestrijd infraroodstraling met antioxidanten "Er is een hoge concentratie nodig, wel 90 procent polyfenolen (chemicaliën met antioxiderende eigenschappen) om effect te hebben, en tot nu toe geven slechts enkele van de duurdere bedrijven specifiek hun antioxidantniveaus op het etiket aan", zegt Wechsler. En Wilson steunt haar en merkt op dat een goede vuistregel is dat als het product niet de moeite neemt om de hoeveelheid te noemen, de kans groot is dat er niets is om over op te scheppen. (Ze wijst er ook op dat sommige antioxidanten zelfs als conserveermiddel worden gebruikt en helemaal geen voordelen voor de huid hebben.) Aan de andere kant denkt ze niet dat er een vaste regel is over hoeveel van een bepaalde antioxidant nodig is om een verschil te maken omdat de effecten cumulatief zijn. "De werkzaamheid hangt af van de kwaliteit van het product", zegt ze, en ze geeft toe dat het verwarrend is voor consumenten. "Het is vrij standaard dat het minstens een maand lang tweemaal daags moet worden aangebracht voordat er een waarneembaar verschil wordt waargenomen." Dat gezegd hebbende, als het gaat om het doornemen van de overweldigende opties op cosmetische planken, wordt Wilson het meest aangemoedigd door de klinische onderzoeken achter deze antioxidant-ingrediënten :koffiebes, resveratrol, tocotrienol en tocoferol (beiden onderdeel van de vitamine E-familie) en ECGC, een krachtig extract van groene thee. En Wechsler adviseert om ze in serumvorm te gebruiken, kies serums omdat "ze worden gefactureerd als supercharged antioxidantafgiftesystemen" die tijd hebben om in de huid te absorberen, in tegenstelling tot reinigingsmiddelen, die je onmiddellijk door de afvoer spoelt. Een andere gemakkelijke manier om wat te mengen antioxidantliefde in je dagelijkse routine is door er een onder je zonnebrandcrème aan te brengen voor een een-tweetje tegen schadelijke stralen. Bekijk Neocutis Journée, een dagcrème die groene thee, vitamine C en E combineert met SPF 30. (Volledige openbaarmaking:Wilson was het geniale productontwikkeling erachter.)QUIZ: Hoe oud ziet uw huid er precies uit? Wat ons bij de vraag brengt:aan welke specifieke antioxidantenproducten vertrouwen huidverzorgingsexperts zoals Wilson en Wechsler hun huid eigenlijk toe? (De kenners zijn het er over het algemeen over eens dat, hoewel de jury het misschien nog steeds niet eens is over antioxidanten, het toch geen kwaad kan om ze te gebruiken.) Als cosmetisch chemicus heeft Wilson de vaardigheden en toegang om haar eigen melange van groene thee en vitamine C (jaloers!?), maar ze houdt ook van Sophyto Super Skin Concentrate omdat het een hoog gehalte aan de eerder genoemde tocotrienol bevat die "verbluffend is voor huidregeneratie, zelfs meer dan alleen het doven van vrije radicalen", legt ze uit. Wecshler is een fan van Replenix, een lijn die 90 procent groene thee-polyfenolen gebruikt, en persoonlijk Chanel's Hydra Beauty-lijn gebruikt die de antioxiderende krachten van blauwe gember benut. Maar hoewel de hele Chanel-lijn de hoge drie cijfers kan bereiken, stelt Wilson een goedkoop alternatief voor met een onfeilbaar leveringssysteem:“Ken je die individuele vitamine E-capsules die je bij elke drogisterij kunt kopen? Kraak er een open en leg die op je huid.” Een fles hiervan kost ongeveer $ 6. (Hoest.) Sorry, we denken dat we net een antioxidant in onze keel hebben gekregen.
