L'univers énigmatique de la haute couture parisienne fascine depuis longtemps les amoureux de la mode. Les ateliers qui créent les majestueuses robes cousues à la main et brodées - qui prennent souvent des centaines d'heures à confectionner (avec des prix atteignant des centaines de milliers de dollars pour correspondre !) - ont été tout sauf insaisissables. Le monde n'a jamais connu les noms et les visages derrière les artisans, jusqu'à maintenant.
En 2012, Christian Dior a ouvert ses portes emblématiques au cinéaste Frédéric Tcheng pour documenter la réalisation de la première collection couture de la maison par le nouveau directeur artistique de la maison, Raf Simons. Dior and I, qui ouvre ses portes le 10 avril, fait suite à la création très attendue de huit semaines de la collection automne 2012 par le créateur belge, et elle ne déçoit pas. Tcheng, le cinéaste qui a travaillé sur des films de mode incontournables tels que The Eye Has to Travel et Valentino:The Last Emperor, pénètre dans les salles de travail des ateliers et dépeint le processus de création du créateur et les processus de travail des couturières et des tailleurs qui créent la collection. La critique de mode du New York Times, Vanessa Friedman, a salué le film comme "le meilleur documentaire de mode depuis R. J. Cutler, le numéro de septembre, et un argument tout à fait convaincant expliquant pourquoi les marques devraient faire face à leurs peurs et choisir la transparence".
J'ai eu une conversation fascinante avec Tcheng cet après-midi. Découvrez ce qu'il a à dire sur le film et la main-d'œuvre de la couture qui a été dévoilée dans Dior et moi :
GLAMOUR :Vous avez abordé d'énormes icônes de la mode dans les films précédents The Eye Has to Travel (2011) et Valentino :The Last Emperor (2008). Pourquoi avez-vous décidé de créer Dior et moi ?
Frédéric Tcheng :Mon histoire avec la mode a commencé avec Valentino et les films documentaires. Il m'a demandé de rejoindre l'équipage. C'était l'entraînement, j'ai été projeté dans ce monde de Valentino. Ce fut une longue aventure, tournée sur deux ans et montée pendant un an et demi. C'était la base de tout ce que je savais. Grâce à ce film, j'ai rencontré des gens chez Dior; principalement Olivier Bialobos [qui dirige les relations publiques mondiales de la marque]. Il était intéressé à ouvrir la porte à une équipe de tournage pour la première fois.
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GLAMOUR :Vous avez tourné le film en huit semaines. Cela a dû être une grande pression pour vous.
FT :Créer le film était une si grande aventure en soi. C'était très intense pour moi. J'ai commencé comme PA [assistant de production] et deux ans plus tard, je tiens parfois la caméra, parfois je monte, parfois je fais du son.
FT :Très peu, aussi peu que possible. Je l'ai gardé à seulement deux personnes. Il n'y avait que moi, la caméra et un preneur de son.
FT :Étant français, Dior était une maison tellement légendaire [pour moi]. Il n'y a personne en France qui ne connaisse pas Dior. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'héritage français en quelque sorte. Raf Simons, d'un autre côté, je ne connaissais que très peu de choses. On savait très peu de lui. Je connaissais ses vêtements. Les très rares interviews que j'ai lues à son sujet m'ont incroyablement fasciné. La réflexion de son processus et le caractère unique de ses influences étaient fascinants. Il a fait plusieurs collections inspirées par l'art et par la musique. Le caractère privé [sic], l'idée qu'il veut se préserver de l'œil de la caméra fait partie du film.
GLAMOUR :Dans les cercles de la mode, Raf était connu comme un minimaliste avant son passage chez Dior. Mais dans le film, il est catégorique sur le fait qu'il n'est pas minimaliste. Qu'en pensez-vous ?
FT :Je savais exactement d'où il venait. Les gens ont tendance à vous cataloguer et je pense que c'est dans la nature d'avoir une image publique. C'est peut-être en partie la raison pour laquelle Raf n'aime pas l'image publique… il ne veut pas devenir une caricature de lui-même. Les gens pensent qu'il est minimaliste et je sais qu'il ne l'est pas. Christian Dior a écrit environ un an avant sa mort que son image publique était son frère jumeau qui devient un monstre dans sa vie. C'est quelque chose de très intéressant..
GLAMOUR :La maison Dior a vu passer de nombreux créateurs en chef :Dior lui-même, Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferre et John Galliano. Qu'a dit l'atelier à propos de Raf, dont beaucoup ont travaillé avec les designers susmentionnés ?
FT :Chaque designer a son propre tempérament. Ils ont dit que Raf était très précis. Chaque point était sur le croquis, chaque poche. C'était génial pour eux et ils ont pu lui donner vie d'une manière différente.
GLAMOUR :J'ai été fasciné de découvrir que Dior lui-même n'a conçu que 10 ans avant sa mort en 1957. C'est incroyable de voir comment il a façonné tout le concept de la mode en si peu de temps.
FT :Il a eu un tel impact; c'est assez remarquable. Il a commencé [sa maison] dans la quarantaine. C'était un retardataire.
GLAMOUR:Le film plonge profondément dans le processus créatif de Simons, mais nous n'avons vraiment aucune idée de sa vie personnelle. Était-ce fait exprès ?
FT :Cela faisait partie à la fois de la vision de Raf et de la mienne. C'est une relation que vous entretenez avec votre sujet. C'est toujours ancré dans le milieu de travail. C'est un portrait du mouvement. Je n'ai jamais essayé de comprendre ce qu'était sa vie amoureuse ou ce qu'il voyait le week-end quand il retournait à Anvers. Je n'ai jamais su s'il avait un amant. Les relations que je voulais montrer étaient avec les couturières. C'était une période très intense pour lui et la dernière chose qu'il voulait était une caméra devant lui.
GLAMOUR :Tant de créateurs de mode ont des images très publiques. Pourquoi pas Raf ?
FT :L'idée qu'il est spécial ou qu'il est une star est quelque chose avec laquelle il ne veut pas s'engager. Ce n'est pas comme ça qu'il voit le monde.
GLAMOUR :Les Premières (chefs couturières de l'atelier) Florence Chehet et Monique Bailly, présentes depuis quatre décennies chacune, ont volé la vedette. Ils sont parfois assez drôles.
FT :J'ai appris d'eux, découvrant le vrai travail derrière la couture. Je les ai très fortement identifiés. Ayant travaillé sur d'autres documentaires… pas en tant que réalisateur, je sais ce que c'est que de travailler dans l'ombre et de se soucier de quelque chose que vous faites et vous n'allez pas parler à la fin, ou celui qui marche le piste. C'est mon point de vue personnel. Ce sont des gens de la classe ouvrière. Ils sont si humbles. C'était très beau de voir la dédicace. Florence met deux heures à venir travailler dans chaque sens. Elle vit au centre de la France. Nous avons pris un hôtel au milieu d'un champ de blé pour la filmer.
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