Jag behöver inte leta längre än till den blomstrande idrottstrenden i all sin härlighet i kashmir-tröja för att se att de en gång så olika världarna inom mode och friidrott har varit på en konvergenskurs. Den konvergensen ser mycket ut som Brandblack, ett El Segundo-baserat märke som lanserades förra året med några seriösa, prestationsorienterade kickar - som sneakers som Los Angeles Clipper Jamal Crawford hade hela säsongen.
För våren och sommaren 2015 utökade Brandblack till sin första kompletta herrkollektion, som syftar till rätt ställe där sport möter stil.
Debutsamlingen Future Legends – uppkallad efter öppningslåten på David Bowies album ”Diamond Dogs” från 1974 – består av ett dussin stycken som på avstånd kan förväxlas med vanliga träningskläder:baggy shorts, t-shirts , hoodies, träningsbyxor och liknande. På nära håll blir alla typer av moderiktiga blomstrar uppenbara:ärmlösa toppar och shorts är präglade för att skapa läderintryck, en fukttransporterande t-shirt har en mjuk drapering och lätt fallad fåll, och genomföringen i ett dragsko midjebandet glittrar med en subtil klick av iriserande emalj.
Invigningserbjudandet, som kom till detaljhandeln i mitten av mars, bärs av en rad sneakerbutiker och butiker, inklusive Blends, Conveyor at Fred Segal och American Rag, varav den senare har visat upp varorna i huvudfönstret på La Brea. Avenue plats för de senaste tre veckorna.
"Det är ett varumärke som jag tror talar till människor som vill bära coola kläder", säger Caleb Lin, American Rags vicepresident och inköpsdirektör. "Första gången vi skrev något om det började vi sälja saker direkt."
foto:brudtärna klänningar melbourneLin sa att även om modet-mötet-gatan inte är något nytt (med hänvisning till märken som Wings + Horns), är det som skiljer Brandblack dess fördelaktiga prissättning (sneakers från 140 USD, kläder inkluderar 40 USD T- skjortor, 100 $ träningsbyxor och $ 150 hoodies). "Jet-skorna tillverkas i samma fabrik som tillverkar skor för Prada och de erbjuder en byxa för $110 av riktigt bra kvalitet... Om du är en vanlig kille kan du komma in här och hämta en del utan att ens tänker verkligen två gånger på det."
Brandblack är skapat av grundaren David Raysse, och det är svårt att föreställa sig någon som är mer perfekt positionerad för att smälta samman mode och sport. "Min far var en av grundarna av Kenzo", säger Raysse, "och min mamma - hennes flicknamn när hon var modell var Carol La Brie - fanns på omslaget till Vogue [Italien, 1971]. Hon var den första svarta modell … innan Beverly Johnson [var på omslaget till US Vogue]. Det var människorna jag växte upp runt. Samtidigt var jag besatt av sport – jag spelade basket på gymnasiet och på college – så jag har alltid haft båda intressena från början. Jag har försökt tvinga in det här varumärket [konceptet] i varje jobb jag har arbetat på – och jag har gjort det här i 20 år."
Med "detta" menar han sneakerbranschen. Efter att ha studerat industriell design kort på Pratt, började Raysse (uttalas som "ris") sin karriär 1993 på Fila, där han arbetade på flera högprofilerade sneakers, inklusive Grant Hill II och Stackhouse. Fyra år senare flyttade han till Adidas, där han blev chef för dess basketprogram och designade skor åt Kobe Bryant och andra. Han lämnade skovärlden under några år för att arbeta med designern Philippe Starck (där hans projekt varierade från glasögon till motorcyklar). 2009 anlitades han av Manhattan Beach-baserade Skechers för att lansera företagets kategori för prestandaskor.
Även om Raysse lämnade Skechers 2012 för att starta Brandblack, är företaget en majoritetsinvesterare i den spirande strävan. Raysse beskriver förhållandet som det Volkswagen Group-ägda lyxnamnskylten Bugatti. "Det enda vi litar på dem för är logistik och pengar", sa han. "Vi är helt autonoma på alla sätt - hela vardagen, designen, marknadsföringen."
Det mesta av det dagliga varumärkesbyggandet sker på Brandblacks kontor i El Segundo, tack vare en personalbas som knappt är tillräckligt stor för att spela upp en basketmatch (bara åtta anställda inklusive Raysse, kreativ chef Billy Dill och en kläddesigner som tränar från New York City), och Dill säger att det har format utseendet och känslan av det att basera varumärket här.
"Vi har en väldigt LA-estetik, och vädret är en stor faktor. Om du jobbar på ett av de större idrottsföretagen i Portland eller Baltimore, ska du inte springa eller surfa på morgonen och sedan köra bil runt i en cabriolet," sa Dill. "Här kan du spela boll hela dagen lång. Och det finns en viss designestetik som pågår rätt när det gäller fusionen mellan mode och sport, och den passar bara bra i L.A."
Brandblacks första skokollektion med sex silhuetter lanserades officiellt i februari 2014, nästan utan marknadsföringsinsatser, och säljs via bara tre detaljhandelskonton och företagets egen e-handelssida. Nästa sko skulle inte tappa mer än ett år.
Raysse och Dill säger att denna långsamma takt gav dem möjligheten att finjustera sina produkterbjudanden och låta buzz byggas organiskt. Buzz-faktorn hjälptes åt av det faktum att märket hade signerat Crawford som dess ansikte, komplett med en signaturbasketsko som heter J. Crossover. "Vi gick den vägen för om vi ska skapa en produkt som inte är så överdrivet sportig så måste det finnas en viss autentisering av vad den gör," sa Raysse. "Och det finns en slags tyst elegans i [Crawfords] spel som vi kände passade bra."
Den andra upprepningen av den där skon för $140 - J. Crossover II - är lika lätt som den är lågmäld, med en av storlek 9s som väger bara 10 uns tack vare en helt stickad framfotskonstruktion och användning av ett patentskyddat skum dämpning dubbad Jet-Lon. Det visade sig ge eko i kassan också - när det kom ut i detaljhandeln den 15 mars rapporterade fysiska butiker om försäljningar samma dag och Raysse säger att en specialversion som släpptes i slutet av april för att sammanfalla med Clippers framträdande i NBA slutspelet sålde slut på finishline.com under hela 15 minuter.
Utöver Crawfords signatursneaker, tillverkar Brandblack tre andra basketskor, en löparsko och en snygg off-court-sneaker (Jet) för 160 $ med den typen av överdelar i nappaläder som gör att den går tå till tå med någon av normcore kickar på marknaden idag.
Raysse kommer inte att diskutera specifika försäljningssiffror utan beskriver dem som "minuscula". ("Vi har sålt kanske 10 000 par skor totalt sedan lanseringen", säger han.) Men även om skor är grunden för verksamheten, är det som skiljer Brandblack från resten av förpackningen vad som händer från anklarna och uppåt. Med en sida från modespelboken kommer varje klädkollektion att inspireras av ett specifikt tema. Raysse pekar på den inledande Future Legends-kollektionen. "Vi [alla] strävar efter att bli framtida legender", sa han, "som barnet som spelar basket vid 16 vill vara Kobe Bryant och går upp tidigare än alla andra, tränar hårdare."
Jordade i en färgpalett av svart och grått, de dussin delarna delar en minimalistisk/retro-futuristisk atmosfär inklusive en universitetsjacka i vad som ser ut att vara gråmelerad neopren men är faktiskt digitalt tryckt, helt andningsbart, distansnät (Dekkard-jackan, $200 ). Det finns även träningsbyxor i samma material men i en siluett inspirerad av militära och taktiska BDU (battle dress uniform) byxor (Vector pant, $130) och en väderbeständig pullover anorakskal med en mantelliknande huva och färgglada spetsspetsar nedsänkta i termoplastisk polyuretan (Sith huva, $150).
Den redan färdigställda Strangebattlefield-kollektionen hösten 2015, som kommer att lägga till fler löp- och träningsbitar till mixen, har ett tydligt militärt motiv, men namnet syftar också på begreppet konkurrens. "Herrkläder tar många ledtrådar från militären, skärningarna, detaljerna, så det finns en nick till militär inspiration. Men en idrottare kan finna sig själv springa i en gränd, en parkeringsplats eller en stadion," sa Raysse. "Så tanken är att var du än tävlar så är det ditt konstiga slagfält."
Kollektionen innehåller löpartights och helt konstruerade löparshorts som Dill påpekar är konstruerade utan att skapa en enda söm. ("De stickas på en rörformad stickmaskin", förklarar han.) Men det som sticker ut är ett poncholiknande plagg som knäpps asymmetriskt som Dill beskriver som en löparkappa. "Den var inspirerad av en holländsk militärparkas från 1920- eller 1930-talet," säger Raysse, "Nike kommer inte att göra [något liknande] det här."
se mer:brudtärna klänningar sydneyDela de senaste modenyheterna, skönhetstips, kändisstilar. Se nu.
