Posledná aktualizácia:18. júla 2025
Ak si myslíte, že budovanie kariéry dizajnéra šperkov je dnes náročné, predstavte si, aké to bolo pred 50 rokmi, keď sa ženské hnutie práve rozhorelo – alebo pred storočím, keď sufražetky bojovali v uliciach o naše volebné právo.
Šperky sú však umenie, ku ktorému mali ženy vždy prirodzený vzťah. Koniec koncov, sme hlavnými nositeľmi a šperky sú často úzko spojené s módou. Navrhovanie a výroba šperkov je remeslo, ktoré si vyžaduje bystrý zrak a málo svalov. Dá sa to pokojne urobiť za zatvorenými dverami. Počas histórie častejšie stál pri týchto dverách muž a riadil obchod.
Pravdepodobne je toho veľa, čo nevieme (a možno nikdy) o histórii šperkárky. Vieme však, že ženy ovplyvňovali to, čo iné ženy nosili ako svoju korunu slávy, prinajmenšom už v polovici 19. storočia.
Tu je prehľad mojej dlhotrvajúcej série „Ženy, ktoré vydláždili cestu“, aby ste mohli naskenovať kľúčové obdobie, v ktorom sa šperkárky vynorili z tieňa, aby formovali dizajn šperkov a šperkársky priemysel, ako ho poznáme.
Preklikajte na koniec každej kapsuly a prečítajte si môj pôvodný profil ako celok aj s ďalšími peknými obrázkami.
Vydláždila cestu ženám, ktoré dláždili cestu. Volali ju pani Newmanová.
Charlotte Newman odštartovala svoju kariéru v 60. rokoch 19. storočia, keď boli obchody a výroba šperkov výlučne pre mužov, a vyrábala vyhľadávané šperky a nakoniec prevádzkovala svoj vlastný obchod na Savile Row. Dokonca aj na vrchole svojej kariéry, s medailami pod pásom a mužmi, ktorých zamestnávala, odpovedala na meno svojho manžela a opečiatkovala svoje šperky „Pani N.“
V týchto dňoch sa táto značka stala vysoko zberateľskou a pravdepodobne bude ešte viac.
Prívesok zo zlata, smaltu a ametystu, ktorý navrhla pani Philip (Charlotte) Newman, 1884-1884-1880 múzeum Newrk. Múzeum E. Driehausa) V čase, keď bol tento prívesok vyrobený, pani Newmanová vyrábala šperky najmenej 25 rokov a šesť prevádzkovala vlastný obchod. Historici šperkov pripisujú Charlotte Isabellu Newman ako prvú významnú šperkárku v štúdiu. Počas posledných štyroch desaťročí 19. storočia pôsobila v Londýne a začala pracovať pre klenotníka Johna Brogdena.
Charlotte Newman sa naučila svoje remeslo na vládnej umeleckej škole v South Kensington predtým, ako sa stala asistentkou Brogdena, ktorý zdedil rodinnú firmu založenú v roku 1796. Niektorí veria, že pani Newmanová mohla vyrábať šperky skôr, ako sa začala objavovať jej vlastná značka. Keď sa tento ametystový náramok s Brogdenovou značkou zo 70. rokov 19. storočia dostal na predaj v Sotheby’s London v roku 2007, katalógový popis naznačoval, že v tom mohla mať prsty pani Newmanová.
Manžetový náramok od Johna Brogdena zo 70. rokov 19. storočia, predávaný v Sotheby’s London, pravdepodobne vyrobil moju Charlotte Newman Newman, zručný zlatník, mal talent na výrobu nádherných šperkov v rôznych starovekých štýloch, od byzantského po renesančné obrodenie, spôsobom, ktorý vyhovoval súčasnému vkusu. Vzhľadom na hlad po archeologických oživených šperkoch vo viktoriánskom Anglicku to z nej urobilo cennú hodnotu.
S Brogdenom vystavovala v Paríži v roku 1867 a v roku 1878, keď mu bola udelená Čestná légia, a dokonca jej ako spolupracovníčke udelili čestnú medailu.
Prívesok od Charlotte Newman, zo zlata a smaltu, v. 1890 (predný a zadný pohľad) Po Brogdenovej smrti v roku 1884 si založila vlastný podnik, v ktorom si ponechala mnohých remeselníkov, ktorí preňho pracovali. Na jej vizitke bolo napísané:„Pani Newmanová, zlatník a dvorný klenotník, 10 Savile Row, Londýn.“
„Mala obchod a pracovali pre ňu muži,“ hovorí Elyse Zorn Karlin, ktorá je spolukurátorkou Maker &Muse. "V tom čase to bolo dosť nezvyčajné."
Prečítajte si viac o pani Newmanovej.
Jeanne Boivin vo svojej kancelárii na Avenue de l’Opéra, Paríž, 30. roky 20. storočia V čase, keď sa parížsky klenotnícky dom Reného Boivina preslávil, bol René už dávno preč. Bola to jeho vdova Jeanne Poiret Boivin, ktorá viedla show.
Jeanne Boivin sa rozhodla zamestnať dizajnérky a v tomto procese vyvinula silný, ale ženský charakteristický štýl pod menom Boivin – a do tohto procesu dala na mapu niekoľko ďalších žien.
Bola ženou za mužom, ktorého meno je na toľkých šperkoch, ktoré nikdy nevidel.
Jeanne Poiret Boivin žila v tieni dvoch prominentných parížskych dizajnérov, svojho brata Paula Poireta, návrhára, a manžela Reného Boivina. Sama Jeanne mala skvelé oko a ukázala sa ako zručná podnikateľka, ktorá sama viedla spoločnosť štyri najslávnejšie desaťročia.
René Boivin, skúsený zlatník, založil spoločnosť v roku 1891, ale jeho manželstvo s Jeanne Poiret o dva roky neskôr prinieslo spojenie do sveta módy prostredníctvom jej brata Paula Poireta, najslávnejšieho návrhára v Paríži v rokoch pred 1. svetovou vojnou.
V šperkoch vyrobených spoločnosťou jeho sestry môžete vidieť spoločnú estetiku, vrátane vkusu pre exotické motívy, farby a materiály, vášne pre Orient a Blízky východ.
Kĺbová brošňa „Starfish“ od Reného Boivina, c. 1940, z kabošonových rubínov a pavé ametystu v 18k zlate 
Klipy zo smaragdu, syntetického zafíru, diamantu, zlata a platiny od René Boivina, 1940 
Gaštanová brošňa od René Boivina z pavé sady peridotov a citrínov predávaná v Sotheby’s v roku 2019 (foto Cathleen McCarthyová) „Dom Reného Boivina je podľa mňa trochu nesprávne pomenovanie,“ hovorí expertka na šperky Dianne Lewis Batista. "René Boivin zomrel v roku 1917 vo veku 53 rokov, na vrchole svojej kariéry. Bola to jeho manželka, ktorej by sa mala pripísať veľká časť neuveriteľnej slávy firmy."
Jeanne Boivin, ktorá stratila syna a manžela počas vojny, mala dve malé dcéry, ktoré musela živiť. Nemala inú možnosť, ako prevziať firmu a zamestnať iných, aby nakreslili jej návrhy. „Vedela, ako by sa mali nosiť šperky, a rovnako ako jej brat mala dobrý zmysel pre štýl,“ hovorí Batista. "Jej práca predbehla jej čas."
Teraz je takmer nemožné nájsť klenot vyrobený v dome Reného Boivina, kým René Boivin žil. Zatiaľ čo svojej manželke pomáhal položiť základy podnikania a jeho estetiky dizajnu, zberateľskú značku, ktorú dnes poznáme, vytvorila Jeanne Boivin a dizajnéri, ktorých zamestnávala, najprv Suzanne Belperron a potom Juliette Moutard. Spoločne vytvorili charakteristický vzhľad, ktorým sa dom preslávil:odvážne farebné šperky, ktoré presahujú drsnú geometriu Deco.
Prečítajte si viac o Jeanne Boivinovej.
Jeanne Toussaint, 1920 (foto Adolph de Meyer) Jeanne Toussaint dramaticky ovplyvnila dizajn šperkov počas svojich desaťročí ako riaditeľka oddelenia luxusných šperkov Cartier, ktoré prevzala v roku 1933. Koncom tridsiatych rokov sa Cartier pod jej vedením začala odkláňať od abstraktných deko dizajnov a začala sa venovať figuratívnej tvorbe, ako je séria čiernych lakovaných chrobákov a brošne s hlavou amerického Indiána.
Je tiež zodpovedná za Cartierove náladové vtáky. Najznámejší je vták v klietke, ktorý Cartier predstavil v roku 1940, symbol odporu proti nacistickej okupácii, a verzia, ktorá sa objavila v Cartierových oknách niekoľko dní po oslobodení Paríža:vták pripravený na útek, dvere klietky otvorené.
„Mala pocit, že šperky musia byť založené na radosti,“ hovorí predajkyňa šperkov Dianne Lewis-Batista. "Aký je lepší predmet ako vtáky?" Exotické papagáje a plameniaky boli Toussaintovou silnou stránkou, rovnako ako panteri – obraz, ktorým je Cartier známy dodnes.
Toussaint, prezývaný „panter“, sa očividne stotožnil s týmto elegantným predátorom. Jej byt bol plný ich koží a mala na sebe panterské kabáty. Panterské drahokamy padli na strunu ostatným ženám tej doby so silnou vôľou. Medzi jeho nositeľmi:Barbara Hutton, vojvodkyňa z Agha Khan a vojvodkyňa z Windsoru (ktorá vlastnila oba kusy na obrázku vyššie).
Prečítajte si viac o Jeanne Toussaintovej.
Suzanne Belperron (Foto:© Archives Olivier Baroin) Suzanne Belperron zdokonalila svoje dizajnérske schopnosti počas 14 rokov v Dome Reného Boivina. V roku 1933, keďže chcela získať uznanie za svoje vlastné návrhy, odišla pracovať pre obchodníka s drahokamami Bernarda Herza, ktorý dodával Boivina od roku 1912. Dal Belperronovi voľnú ruku, aby navrhovala čokoľvek, čo chcela pod vlastným menom. Spoločne premenili jeho firmu a jej povesť dizajnéra na rovnomennú značku šperkov.
Keď Belperron odišla z Boivina, vzala si nielen svoje skúsenosti s návrhom, ale aj niekoľko návrhov. Audrey Friedman, ktorá zbiera a predáva Belperronove šperky prostredníctvom svojej galérie Primavera na Manhattane, videla takmer identické kúsky, niekedy s Boivinovými značkami, niekedy s Belperronovými. Čiastočne to môže byť preto, že Juliette Moutard, ktorá zaujala miesto hlavnej dizajnérky, trvalo pár rokov, kým si vytvorila svoj vlastný štýl.
Moutard si v nasledujúcich desaťročiach vytvorila svoju vlastnú estetiku dizajnu v René Boivin. A tak to urobil aj Belperron, ktorý si vybudoval medzinárodnú reputáciu, ktorá neustále rastie.
Náramok (vľavo) z ametystov a smaragdov, c. 1937, René Boivin, a dva od Suzanne Belperron ametystov, turmalínov a kunzitov (v strede) a turmalínov, smaragdov a peridotu (Christie’s Images) 
Náhrdelník z bieleho zlata, platiny, spinelu a diamantu od Suzanne Belperron sa v decembri 2016 v Sotheby’s predal za 181 250 dolárov Charakteristické kúsky značky Belperron obsahujú nezvyčajný drahokamový materiál, často brúsený ako kabošon alebo vyrezávaný do tekutých tvarov, povýšené na drahé kovy, niekedy diamanty. „Jej talent pri navrhovaní šperkov spočíval v kombinovaní a manipulácii s materiálmi,“ hovorí Friedman. "Sklonila sa k nie vzácnemu materiálu - achátu, horskému krištáľu, chalcedónu a citrínu - a urobila z neho ohnisko diela. Jej práca bola veľmi osobná a veľmi dramatická."
Manžetový náramok od Suzanne Belperron, c. 1936, z vyrezávaných ametystových listov, rubínov a diamantov z 18k zlata a platiny. Predané so zodpovedajúcim náhrdelníkom v Christie’s v roku 2019 za 507 000 dolárov (foto Cathleen McCarthy) Po okupácii Paríža bol zatknutý Žid Herz a odvezený do Osvienčimu, kde v roku 1943 zomrel. Keď sa jeho syn Jean o dva roky neskôr vrátil do Paríža, keďže prežil ako vojnový zajatec, Belperron si ho vzal za partnera. Spoločne viedli Herz-Belperron až do roku 1974.
Dopyt po šperkoch Belperron neustále rastie. Za posledných pár desaťročí sa to naozaj rozbehlo. Suzanne Belperron je teraz jednou z najnáruživejších dizajnérok 20. storočia.
Prečítajte si viac o Suzanne Belperronovej.
Elsa Schiaparelli zatvorila svoj obchod v Paríži takmer pred šiestimi desaťročiami, no jej náladové výtvory vyzerajú rovnako špičkovo ako kedykoľvek predtým. Lady Gaga si mohla na javisku obliecť klobúk a nikto by ani nemrhol okom.
Schiaparelli alebo „Schiap“, ako bola známa (vyslovuje sa Skap), výrazne predbehla svoju dobu. Jej čiapky navrhnuté podľa náčrtu Salvadora Dalího sa prvýkrát objavili v jej kolekcii z rokov 1937/1938. Schiaparelli zdieľal Dalího zmysel pre humor a lásku k vizuálnym hračkám, ako aj jeho túžbu šokovať a pobaviť. Dodal slovné hry a ikonické obrázky; dokázala ich urobiť absurdnými a šik zároveň. Čoskoro po tejto spolupráci začal Dalí vážne navrhovať svoje vlastné šperky.
Schiaparelli pracovala medzi rokmi 1920 a 1954, no jej rozkvet bolo desaťročie pred vojnou. Čerpala zo všetkých populárnych umeleckých hnutí svojej doby, vrátane modernizmu, futurizmu, kubizmu, deco, afrického umenia, no obzvlášť ju priťahoval surrealizmus. Spolu s Dalím na návrhoch s ňou spolupracovali Jean Cocteau a Albert Giacometti. Nafotili ich Cecil Beaton a Man Ray. Všetci ju považovali za priateľku a rovnocennú.
Zo zbierky Schiaparelliho Metamorphosis z roku 1938, ktorá sa objavila na retrospektívnej vernisáži Schiparelliho v MuséeAD des Arts Décorat v 22. júli Keď Elsa Schiaparelli v roku 1927 spustila svoje prvé módne šialenstvo – svetre s mašľami trompe l’oeil – nemala žiadne vzdelanie v oblasti odevného dizajnu. O dva roky neskôr vybavila najočarujúcejšie ženy sveta a otriasla módnymi konvenciami svojimi odvážnymi farbami a dizajnom s dôrazom na telo. Greta Garbo, Joan Crawford, Marlene Dietrich a Katharine Hepburn nosili jej priliehavé obleky, pánske nohavice a namyslené klobúky.
Elsa Schiaparelli tiež vytvorila niekoľko nezabudnuteľných bižutérií a doplnkov, vrátane náhrdelníka (hore), vďaka ktorému sa jej nositeľka zdala, že jej okolo hrdla lezie sprievod hmyzu. Jej návrhy šperkov pravdepodobne začali spojovacími prvkami, ktoré navrhla na odevy z dreva, porcelánu, celuloidu, skla, krištáľu, jantáru, bieleho nefritu, pečatného vosku – gombíkov v tvare šnúrok od topánok, slimákov, topov, visiacich zámkov, matíc a skrutiek, kávových zŕn, lízaniek, arašidov, lyžičiek, ovocia a zeleniny.
"Je zodpovedná za pocit spontánnej mladosti, ktorý sa vkradol do všetkého," blúznil Vogue v roku 1935.
Prečítajte si viac o Else Schiaparelliovej.
Marianne Ostier bola hlavnou dizajnérkou klenotníckej firmy Ostier, Inc., ktorú viedla so svojím manželom Oliverom Ostierom v polovici storočia na Manhattane. Ostier, víťazka mnohých prestížnych ocenení za diamantový dizajn, bola známa zložito náhodnými montážami a organickými textúrami, ktoré odrážajú jej umeleckú prípravu.
Marianne Ostier študovala na viedenskej Akadémii umeleckých remesiel a bola praktizujúcou maliarkou a sochárkou, keď stretla svojho manžela, vtedy známeho ako Otto Oesterreicher, dvorného klenotníka tretej generácie v Rakúsku. Do USA prišli v roku 1938, po nacistickej anexii Rakúska, a pod svojim novým názvom spustili obchod so šperkami.
Niekoľko šperkov Ostier sa v minulom roku predalo v aukčnej sieni Sotheby’s výrazne nad odhady vrátane diamantovej diadémy, ktorá bola pred vojnou vyrobená pre európsku kráľovskú rodinu za 225 000 USD. Ukazuje ako Ostierovu tekutú cestu s diamantmi a platinou, ako aj kráľovské spojenie, ktoré Ostieri mali, keď pristáli na štátnej strane. Ďalší diamantový a platinový kúsok v tejto aukcii ukazuje návrhárku o 17 rokov neskôr, na jej vrchole moderného obdobia v polovici storočia.
"Galaxy" brošňa z diamantov (40,26 karátov) v platine od Marianne Ostier, c. 1955 
Náramok od Marianne Ostier, c. 60. roky 20. storočia, z umelých perál a diamantov, 24 975 dolárov za 1.
Bolo to na amerických brehoch, kde Ostier vyvinul veľmi odlišný charakteristický štýl, zahŕňajúci menej symetrickú, organickejšiu formu – a rovnako úžasné majstrovstvo zlata. Jej dramatický náhrdelník „Voodoo“ so strapcami z 18-karátového zlata a kabošonovými smaragdmi, poprekladaný platinou osadenou diamantmi, vyzerá ako veľmi luxusné morské riasy a pri svojom debute musel byť poriadnou zátkou na párty.
Prečítajte si viac o Marianne Ostier.
Margaret De Patta bola priekopníčkou v toľkých aspektoch ateliérových umeleckých šperkov, ktoré teraz vidíme, že mnohé kúsky, ktoré navrhla pred 2. svetovou vojnou, vyzerajú, akoby ich mohol vyrobiť včera. Ak ste nemali to šťastie vidieť nedávnu retrospektívu jej práce v múzeu umenia a designu v New Yorku, stále môžete získať katalóg v tvrdej väzbe zverejnený v októbri minulého roka.
Vesmírna svetelná štruktúra:Šperky Margaret De Patta bola jedna z mojich obľúbených akvizícií toho roku. Keďže štúdiové šperky idú, väčšina diel De Patta vyzerá tak moderne, že je ťažké si spomenúť, aké šialené to muselo vyzerať vo svete šperkov, keď ich vyrábala. „Jej šperky boli veľmi svieže, veľmi avantgardné, pre niektorých ľudí veľmi šokujúce,“ hovorí Julie Muniz, jedna z autoriek a spolukurátoriek výstavy.
Prívesok zo zlata a rutilovaného kremeňa, 1948, od Margaret De Patta (kolekcia Oakland Museum of Fatherreee, fotografia) M Lee De Patta študovala maľbu na Art Students League v 20. rokoch 20. storočia v New Yorku, keď sa začala venovať dizajnu šperkov, a na jej šperkoch môžete jasne vidieť vplyv raného moderného umenia. Vytvorila niekoľko fascinujúcich kinetických kúskov s časťami, ktoré sa otáčajú, aby zmenili dizajn, a zakomponovala obyčajné plážové kamienky pred šiestimi desaťročiami predtým, ako sa to stalo trendy medzi umeleckými klenotníkmi.
Ale najočarujúcejšie šperky, ktoré vyrobila – alebo „nositeľná socha“, ako to nazývala – boli „optiky“, ktoré navrhla s lapidáriom v Bay Area Francisom Sperisonom. De Patta urobil úžasné veci s rutilovaným kremeňom, navrhol kovové rámy na zrkadlové uhly rutilácií a použil samotný kremeň na vytvorenie optického skreslenia.
Prečítajte si viac o Margaret De Patta.
Je oveľa viac žien, ktoré vydláždili cestu do sveta šperkov, ako ho poznáme. Pokúsim sa k nim dostať, keď sa objavia na aukcii a výstave. Myslím si, že ženy budú naďalej hrať hlavnú úlohu v dizajne šperkov. V priebehu rokov som robil rozhovory s mnohými talentovanými mužskými dizajnérmi a tvorcami, no v súčasnosti stretávam oveľa viac žien.
Minulý rok som videl, ako nová generácia znovu aktivuje starý boj za rovnaké práva, ktorý vyvrcholil tým, že milióny ľudí vyšli do ulíc po celom svete na januárový pochod žien. (Pochodoval som vo Washingtone DC s mužmi a ženami.) Prešli sme dlhú cestu, ale začína byť jasné, že musíme ísť. Dnes oslávme odvážnych a talentovaných vizionárov, ktorí nás dostali až sem.
Autorské práva ©Cathleen McCarthy. Všetky práva vyhradené.
Dámske návrhárky šperkov
Šperky od Suzanne Belperron:Môj štýl je môj podpis
Vesmírna svetelná štruktúra:Šperky Margaret de Patta
Šokujúce:Surrealistický svet Elsy Schiaparelli
Cartiers:Nevypovedaný príbeh rodiny za ríšou šperkov
Táto stránka obsahuje pridružené odkazy