Terakhir diperbarui:18 Juli 2025
Jika menurut Anda membangun karier sebagai perancang perhiasan merupakan sebuah tantangan saat ini, bayangkan apa yang terjadi 50 tahun yang lalu, ketika gerakan perempuan baru saja mulai marak – atau satu abad yang lalu ketika kelompok hak pilih berjuang di jalanan untuk mendapatkan hak kita untuk memilih.
Namun perhiasan adalah bentuk seni yang secara alami disukai oleh wanita. Bagaimanapun, kita adalah pemakai utama, dan perhiasan sering kali berhubungan erat dengan mode. Mendesain dan membuat perhiasan merupakan sebuah kerajinan yang membutuhkan mata yang tajam dan tidak membutuhkan banyak otot. Hal ini dapat dilakukan secara diam-diam di balik pintu tertutup. Seringkali, sepanjang sejarah, seorang pria berdiri di depan pintu tersebut dan menjalankan bisnis.
Mungkin banyak yang tidak (dan mungkin tidak pernah) kita ketahui tentang sejarah perhiasan wanita. Namun kita tahu bahwa perempuan memengaruhi pakaian yang dikenakan perempuan lain sebagai puncak kejayaan mereka, setidaknya sejak pertengahan abad ke-19.
Berikut ikhtisar serial saya yang sudah lama berjalan, “Wanita yang Membuka Jalan”, sehingga Anda dapat melihat periode penting di mana perhiasan wanita muncul dari balik layar untuk membentuk desain perhiasan dan industri perhiasan yang kita kenal sekarang.
Klik di akhir setiap kapsul untuk membaca profil asli saya, secara keseluruhan, dengan gambar-gambar yang lebih cantik.
Dia membuka jalan bagi para wanita yang membuka jalan. Mereka memanggilnya Ny. Newman.
Memulai karirnya pada tahun 1860-an, ketika bisnis dan pembuatan perhiasan hanya diperuntukkan bagi laki-laki, Charlotte Newman memproduksi perhiasan yang banyak dicari dan, akhirnya, menjalankan tokonya sendiri di Savile Row. Bahkan di puncak kariernya, dengan medali dan laki-laki yang dipekerjakannya, dia menjawab nama suaminya dan mencap perhiasannya “Nyonya N.”
Saat ini, tanda tersebut menjadi sangat layak untuk dikoleksi, dan kemungkinan akan semakin meningkat.
Liontin emas, enamel dan batu kecubung rancangan Ny. Philip (Charlotte) Newman, 1884-1890 (Koleksi Museum Newark. Foto John A. Faier/Richard E. Driehaus Museum) Pada saat liontin ini dibuat, Ny. Newman telah memproduksi perhiasan setidaknya selama 25 tahun dan menjalankan tokonya sendiri selama enam tahun. Sejarawan perhiasan memuji Charlotte Isabella Newman sebagai pembuat perhiasan studio wanita penting pertama. Aktif di London selama empat dekade terakhir pada abad ke-19, ia mulai bekerja di toko perhiasan John Brogden.
Charlotte Newman mempelajari keahliannya di Sekolah Seni Pemerintah di South Kensington sebelum menjadi asisten Brogden, yang mewarisi bisnis keluarga yang didirikan pada tahun 1796. Beberapa orang percaya bahwa Ny. Newman mungkin telah memproduksi perhiasan sebelum mereknya sendiri mulai muncul. Ketika gelang batu kecubung bertanda Brogden dari tahun 1870-an ini dijual di Sotheby's London pada tahun 2007, deskripsi katalog menunjukkan bahwa Ny. Newman mungkin terlibat di dalamnya.
Gelang manset karya John Brogden, tahun 1870-an, dijual di Sotheby's London, kemungkinan besar diproduksi oleh Charlotte Newman saya Seorang tukang emas yang terampil, Newman memiliki bakat untuk memproduksi perhiasan indah dalam berbagai gaya kuno, dari Bizantium hingga Kebangkitan Renaisans, dengan cara yang sesuai dengan selera saat ini. Mengingat kelaparan akan perhiasan kebangkitan arkeologi di Inggris zaman Victoria, hal itu menjadikannya aset berharga.
Dia mengadakan pameran bersama Brogden di Paris pada tahun 1867 dan pada tahun 1878, ketika Brogden dianugerahi Legion d'Honneur, dan bahkan diberi medali kehormatan sebagai kolaboratornya.
Liontin oleh Charlotte Newman, dari emas dan enamel, c. 1890 (tampak depan dan belakang) Setelah kematian Brogden pada tahun 1884, ia mendirikan bisnisnya sendiri, mempertahankan banyak pengrajin yang pernah bekerja untuknya. Kartu namanya berbunyi:“Mrs. Newman, Goldsmith dan Court Jeweller, 10 Savile Row, London.”
“Dia mengelola sebuah toko dan mempekerjakan banyak pria untuknya,” kata Elyse Zorn Karlin, salah satu kurator Maker &Muse. “Itu sangat tidak biasa pada saat itu.”
Baca selengkapnya tentang Nyonya Newman.
Jeanne Boivin di kantornya di Avenue de l’Opéra, Paris, 1930-an Pada saat rumah perhiasan René Boivin di Paris menjadi terkenal, René sudah lama tiada. Jandanya Jeanne Poiret Boivin-lah yang menjalankan acara tersebut.
Jeanne Boivin memilih untuk mempekerjakan desainer wanita dan, dalam prosesnya, mengembangkan gaya khas yang kuat namun feminin dengan nama Boivin – dan menempatkan beberapa wanita lain dalam prosesnya.
Dia adalah wanita di belakang pria yang namanya tertulis di begitu banyak permata yang belum pernah dilihatnya.
Jeanne Poiret Boivin hidup dalam bayang-bayang dua desainer terkemuka Paris, saudara laki-lakinya Paul Poiret, seorang couturier, dan suaminya René Boivin. Jeanne sendiri memiliki pandangan yang bagus dan terbukti sebagai pengusaha wanita yang terampil, mengelola perusahaan sendirian selama empat dekade paling terkenal.
René Boivin, seorang tukang emas terampil, mendirikan perusahaan ini pada tahun 1891, namun pernikahannya dengan Jeanne Poiret dua tahun kemudian membawa koneksi ke dunia mode melalui saudara laki-lakinya, Paul Poiret, couturier paling terkenal di Paris pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia I.
Anda dapat melihat kesamaan estetika dalam perhiasan yang diproduksi oleh perusahaan saudara perempuannya, termasuk selera terhadap tema, warna dan bahan yang eksotis, kecintaan terhadap Timur dan Timur Tengah.
Bros artikulasi “Starfish” oleh René Boivin, c. 1940, dari batu rubi cabochon dan batu kecubung pavé dalam emas 18 karat 
Klip zamrud, safir sintetis, berlian, emas, dan platinum oleh René Boivin, 1940 
Bros kastanye oleh René Boivin dari pavé set peridot dan citrine yang dijual di Sotheby's pada tahun 2019 (foto Cathleen McCarthy) Menurut saya, Rumah René Boivin adalah istilah yang keliru, kata pakar perhiasan Dianne Lewis Batista. "René Boivin meninggal pada tahun 1917 pada usia 53 tahun, pada puncak kariernya. Istrinyalah yang harus diberi penghargaan atas ketenaran luar biasa perusahaan ini."
Setelah kehilangan putra dan suaminya selama perang, Jeanne Boivin memiliki dua anak perempuan yang harus dinafkahi. Dia tidak punya pilihan selain mengambil alih bisnisnya, mempekerjakan orang lain untuk menggambar desainnya. “Dia tahu cara memakai perhiasan, dan seperti kakaknya, dia punya selera gaya yang bagus,” kata Batista. “Pekerjaannya mendahului zamannya.”
Sekarang hampir mustahil untuk menemukan permata yang dibuat oleh rumah René Boivin ketika René Boivin masih hidup. Sementara dia membantu istrinya meletakkan dasar bagi bisnis dan estetika desainnya, merek koleksi yang kita kenal sekarang diciptakan oleh Jeanne Boivin dan desainer yang dipekerjakannya, pertama Suzanne Belperron dan kemudian Juliette Moutard. Bersama-sama, mereka menciptakan tampilan khas yang membuat rumah ini terkenal:perhiasan yang berani dan berwarna-warni yang melampaui geometri Deco yang keras.
Baca selengkapnya tentang Jeanne Boivin.
Jeanne Toussaint, 1920 (foto Adolph de Meyer) Jeanne Toussaint memberikan pengaruh besar pada desain perhiasan selama beberapa dekade sebagai direktur departemen perhiasan mewah Cartier, yang diambil alihnya pada tahun 1933. Di bawah bimbingannya pada akhir tahun 1930-an, Cartier mulai beralih dari desain Deco yang abstrak ke karya figuratif seperti serangkaian ladybug berpernis hitam dan bros kepala Indian Amerika.
Dia juga bertanggung jawab atas burung-burung aneh Cartier. Yang paling terkenal adalah burung dalam sangkar yang diperkenalkan Cartier pada tahun 1940, yang merupakan simbol perlawanan terhadap pendudukan Nazi, dan versi yang muncul di jendela Cartier beberapa hari setelah Paris dibebaskan:burung siap terbang, pintu sangkar terbuka.
“Dia merasa bahwa perhiasan harus didasarkan pada kegembiraan,” kata pedagang perhiasan Dianne Lewis-Batista. “Subjek apa yang lebih baik daripada burung?” Burung beo dan flamingo yang eksotis adalah keahlian Toussaint, begitu pula macan kumbang—gambaran yang dikenal Cartier hingga saat ini.
Dijuluki "si macan kumbang", Toussaint jelas-jelas diidentikkan dengan predator ramping ini. Apartemennya penuh dengan kulit macan kumbang dan dia mengenakan mantel macan kumbang. Permata panther menarik perhatian wanita berkemauan keras lainnya pada masa itu. Di antara pemakainya:Barbara Hutton, Duchess of Agha Khan dan Duchess of Windsor (yang memiliki kedua pakaian dalam gambar di atas).
Baca selengkapnya tentang Jeanne Toussaint.
Suzanne Belperron (Foto:© Arsip Olivier Baroin) Suzanne Belperron mengasah keterampilan desainnya selama 14 tahun di House of René Boivin. Pada tahun 1933, karena ingin mendapat pujian atas desainnya sendiri, dia pergi bekerja untuk pedagang permata Bernard Herz, yang telah memasok Boivin sejak 1912. Dia memberi Belperron kebebasan untuk merancang apa pun yang dia inginkan atas namanya sendiri. Bersama-sama, mereka mengubah perusahaannya dan reputasinya sebagai desainer menjadi merek perhiasan terkenal.
Ketika Belperron meninggalkan Boivin, menurut beberapa orang, dia tidak hanya mengambil pengalaman desainnya, tetapi juga beberapa desainnya. Audrey Friedman, yang mengoleksi dan menjual perhiasan Belperron melalui Galeri Primavera miliknya di Manhattan, telah melihat perhiasan yang hampir sama, terkadang dengan tanda Boivin, terkadang dengan tanda Belperron. Hal ini mungkin terjadi karena Juliette Moutard, yang menggantikan posisinya sebagai kepala desainer, membutuhkan waktu beberapa tahun untuk mengembangkan gayanya sendiri.
Moutard membangun estetika desainnya sendiri di René Boivin pada dekade berikutnya. Begitu pula Belperron, membangun reputasi internasional yang terus berkembang.
Gelang (kiri) dari batu kecubung dan zamrud, c. 1937, oleh René Boivin, dan dua oleh Suzanne Belperron dari batu kecubung, turmalin dan kunzite (tengah) dan turmalin, zamrud dan peridot (Gambar Christie) 
Kalung emas putih, platinum, spinel, dan berlian karya Suzanne Belperron dijual seharga $181.250 di Sotheby's NY pada bulan Desember 2016 Potongan khas Belperron menampilkan bahan permata yang tidak biasa, sering kali dipotong secara au cabochon atau diukir menjadi bentuk cair, ditinggikan menjadi logam mulia perhiasan tinggi, terkadang berlian. “Bakatnya dalam mendesain perhiasan adalah dalam menggabungkan dan memanipulasi bahan,” kata Friedman. "Dia menyukai material yang tidak berharga – batu akik, kristal batu, kalsedon, dan citrine – dan menjadikannya fokus dari sebuah karya. Karyanya sangat pribadi dan sangat dramatis."
Gelang manset oleh Suzanne Belperron, c. 1936, dari ukiran daun kecubung, rubi, dan berlian dalam emas 18 karat dan platinum. Dijual dengan kalung yang serasi di Christie's pada tahun 2019 seharga $507.000 (foto Cathleen McCarthy) Setelah pendudukan Paris, Herz, seorang Yahudi, ditangkap dan dibawa ke Auschwitz, di mana dia meninggal pada tahun 1943. Ketika putranya Jean kembali ke Paris dua tahun kemudian, setelah selamat sebagai tawanan perang, Belperron membawanya sebagai rekan. Bersama-sama, mereka menjalankan Herz-Belperron hingga tahun 1974.
Permintaan perhiasan Belperron terus meningkat. Dalam beberapa dekade terakhir, hal ini benar-benar meningkat. Suzanne Belperron kini menjadi salah satu desainer yang paling rajin mengoleksi koleksinya di abad ke-20.
Baca selengkapnya tentang Suzanne Belperron.
Elsa Schiaparelli menutup tokonya di Paris hampir enam dekade lalu, namun kreasi uniknya tetap terlihat mutakhir. Lady Gaga bisa mengenakan topi sepatunya di atas panggung dan tidak ada yang akan memperhatikannya.
Schiaparelli, atau “Schiap,” begitu dia dikenal (diucapkan Skap), jauh lebih maju dari zamannya. Topi sepatunya, yang dirancang berdasarkan sketsa karya Salvador Dalí, pertama kali muncul dalam koleksinya pada tahun 1937/1938. Schiaparelli memiliki selera humor dan kecintaan Dali pada permainan kata-kata visual, serta keinginannya untuk mengejutkan dan menghibur. Dia menyediakan permainan kata-kata dan gambar ikonik; dia berhasil menjadikannya absurd dan anggun pada saat bersamaan. Segera setelah kolaborasi ini, Dalí mulai serius mendesain perhiasannya sendiri.
Schiaparelli bekerja antara tahun 1920 dan 1954, namun masa kejayaannya terjadi pada dekade sebelum perang. Dia mengambil inspirasi dari semua gerakan seni populer pada zamannya, termasuk Modernisme, Futurisme, Kubisme, Deco, seni Afrika, tetapi khususnya tertarik pada Surealisme. Bersama Dalí, Jean Cocteau dan Albert Giacometti berkolaborasi dalam desain dengannya. Cecil Beaton dan Man Ray memotret mereka. Semua menganggapnya sebagai sahabat dan sederajat.
Dari koleksi Metamorphosis Schiaparelli, 1938, ditampilkan dalam pembukaan retrospektif Schiparelli di Musée des Arts Décoratifs pada Juli 2022 (foto MAD) Ketika Elsa Schiaparelli meluncurkan tren fesyen pertamanya pada tahun 1927—sweater dengan pita trompe l’oeil—dia tidak memiliki pelatihan dalam desain pakaian. Dua tahun kemudian, dia mendandani wanita paling glamor di dunia dan mengguncang konvensi mode dengan warna-warna berani dan desain yang memperhatikan tubuh. Greta Garbo, Joan Crawford, Marlene Dietrich, dan Katharine Hepburn mengenakan setelan jas, celana panjang gagah, dan topi sombong.
Elsa Schiaparelli juga menciptakan beberapa perhiasan dan aksesoris kostum yang berkesan, termasuk kalung (di atas) yang membuat pemakainya tampak seperti ada serentetan serangga yang merayapi tenggorokannya. Desain perhiasannya mungkin dimulai dengan pengencang yang dirancangnya untuk pakaiannya dari kayu, porselen, seluloid, kaca, kristal, amber, batu giok putih, lilin penyegel – kancing berbentuk seperti tali sepatu, siput, atasan, gembok, mur dan baut, biji kopi, lolipop, kacang tanah, sendok, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
“Dia bertanggung jawab atas perasaan muda spontan yang menyelimuti segalanya,” kata Vogue pada tahun 1935.
Baca selengkapnya tentang Elsa Schiaparelli.
Marianne Ostier adalah desainer utama di balik Ostier, Inc., sebuah perusahaan perhiasan yang ia jalankan bersama suaminya, Oliver Ostier di Manhattan abad pertengahan. Sebagai pemenang banyak penghargaan desain berlian bergengsi, Ostier dikenal dengan pemasangan acak yang rumit dan tekstur organik yang mencerminkan pelatihannya sebagai seorang seniman.
Marianne Ostier belajar di Akademi Seni dan Kerajinan Wina dan menjadi seorang pelukis dan pematung ketika dia bertemu suaminya, yang saat itu dikenal sebagai Otto Oesterreicher, seorang pembuat perhiasan istana generasi ketiga di Austria. Mereka datang ke AS pada tahun 1938, setelah aneksasi Nazi atas Austria, dan meluncurkan bisnis perhiasan dengan nama baru mereka.
Beberapa perhiasan Ostier terjual jauh di atas perkiraan di Sotheby’s tahun lalu, termasuk tiara berlian seharga $225.000, yang dibuat untuk bangsawan Eropa sebelum perang. Ini menunjukkan cara Ostier yang lancar dalam menggunakan berlian dan platinum, serta hubungan agung yang dimiliki pasangan Ostier ketika mereka mendarat di negara bagian. Karya berlian dan platinum lainnya dalam lelang tersebut menunjukkan sang desainer 17 tahun kemudian, di puncak Mid-Century Modern miliknya.
Bros berlian “Galaxy” (40,26 karat) dalam platinum oleh Marianne Ostier, c. 1955 
Gelang oleh Marianne Ostier, c. 1960-an, mutiara dan berlian budidaya, $24,975 di 1stdibs
Di pantai Amerika itulah Ostier mengembangkan gaya khas yang sangat berbeda, yang melibatkan bentuk yang kurang simetris dan lebih organik – dan penguasaan emas yang sama menakjubkannya. Kalung “Voodoo” miliknya yang dramatis dengan pinggiran emas 18 karat dan zamrud cabochon, diselingi dengan platinum bertatahkan berlian, terlihat seperti rumput laut yang sangat mewah dan pasti menjadi penghenti pesta saat debutnya.
Baca selengkapnya tentang Marianne Ostier.
Margaret De Patta memelopori begitu banyak aspek perhiasan seni studio yang kita lihat sekarang sehingga banyak karya yang ia rancang sebelum Perang Dunia II tampak seolah-olah bisa dibuat kemarin – oleh seorang visioner artistik. Jika Anda tidak cukup beruntung melihat retrospektif terbaru karyanya di Museum of Arts &Design di NYC, Anda masih bisa mendapatkan katalog hardcover yang diterbitkan pada bulan Oktober lalu.
Struktur Cahaya Luar Angkasa:Perhiasan Margaret De Patta adalah salah satu akuisisi favorit saya tahun itu. Seiring berjalannya waktu di studio perhiasan, sebagian besar karya De Patta tampak begitu kontemporer, sulit untuk mengingat betapa gilanya karya itu di mata dunia perhiasan ketika dia membuatnya. “Perhiasannya sangat segar, sangat avant garde, sangat mengejutkan sebagian orang,” kata Julie Muniz, salah satu penulis dan salah satu kurator pameran.
Liontin emas dan kuarsa rutilated, 1948, oleh Margaret De Patta (koleksi Museum Oakland California/foto M Lee Fatherree) De Patta sedang belajar melukis di Liga Mahasiswa Seni di NYC tahun 1920-an ketika dia terlibat dengan desain perhiasan, dan Anda dapat dengan jelas melihat pengaruh seni Modern awal pada perhiasannya. Dia membuat beberapa karya kinetik yang menarik, dengan bagian-bagian yang dapat diputar untuk mengubah desainnya, dan menggunakan kerikil pantai biasa enam dekade sebelumnya yang kemudian menjadi trendi di kalangan pembuat perhiasan seni.
Namun perhiasan paling menawan yang ia buat – atau “patung yang dapat dikenakan” begitu ia menyebutnya – adalah “optik” yang ia rancang bersama Francis Sperison, seorang ahli seni di Bay Area. De Patta melakukan hal menakjubkan dengan kuarsa rutilisasi, merancang bingkai logam untuk mencerminkan sudut rutilasi dan menggunakan kuarsa itu sendiri untuk menciptakan distorsi optik.
Baca selengkapnya tentang Margaret De Patta.
Masih banyak lagi wanita yang membuka jalan bagi dunia perhiasan seperti yang kita kenal. Saya akan mencoba mendapatkannya saat muncul di lelang dan pameran. Saya pikir perempuan akan terus memainkan peran utama dalam desain perhiasan. Saya telah mewawancarai banyak desainer dan pembuat pria berbakat selama bertahun-tahun, namun akhir-akhir ini saya bertemu lebih banyak wanita.
Setahun terakhir ini, saya menyaksikan generasi baru menghidupkan kembali perjuangan lama untuk persamaan hak, yang berpuncak pada jutaan orang yang turun ke jalan di seluruh dunia untuk mengikuti Women’s March pada bulan Januari. (Saya melakukan demonstrasi di Washington DC, bersama laki-laki dan perempuan.) Kita telah menempuh perjalanan yang panjang, namun semakin jelas bahwa kita masih mempunyai jalan yang harus ditempuh. Hari ini, mari kita rayakan para visioner pemberani dan berbakat yang telah membawa kita sejauh ini.
Hak Cipta ©Cathleen McCarthy. Semua hak dilindungi undang-undang.
Desainer Perhiasan Wanita
Perhiasan oleh Suzanne Belperron:Gaya Saya adalah Tanda Tangan Saya
Struktur Cahaya Luar Angkasa:Perhiasan Margaret de Patta
Mengejutkan:Dunia Nyata Elsa Schiaparelli
The Cartiers:Kisah Tak Terungkap tentang Keluarga di Balik Kerajaan Perhiasan
Halaman ini berisi link afiliasi