Última actualización:18 de julio de 2025
Si crees que construir una carrera como diseñadora de joyas es un desafío hoy en día, imagina cómo era hace 50 años, cuando el movimiento de mujeres apenas estaba cobrando fuerza, o hace un siglo, cuando las sufragistas luchaban en las calles por nuestro derecho al voto.
Sin embargo, la joyería es una forma de arte por la que las mujeres siempre han tenido una afinidad natural. Después de todo, somos los principales usuarios y las joyas suelen estar estrechamente relacionadas con la moda. Diseñar y fabricar joyas es un oficio que requiere buen ojo y no mucha fuerza. Se puede hacer tranquilamente a puerta cerrada. La mayoría de las veces, a lo largo de la historia, un hombre se paró en esas puertas y dirigió el negocio.
Probablemente hay muchas cosas que no sabemos (y quizás nunca sepamos) sobre la historia de las joyeras. Pero sabemos que las mujeres influyeron en lo que otras mujeres vestían como su máximo esplendor, al menos desde mediados del siglo XIX.
A continuación, presentamos una descripción general de mi serie de larga duración "Mujeres que allanaron el camino", para que pueda explorar ese período crucial en el que las joyeras surgieron de las sombras para dar forma al diseño de joyería y a la industria de la joyería tal como la conocemos.
Haz clic al final de cada cápsula para leer mi perfil original, en su totalidad, con más imágenes bonitas.
Ella allanó el camino para las mujeres que allanaron el camino. La llamaron señora Newman.
Charlotte Newman, que inició su carrera en la década de 1860, cuando los negocios y la fabricación de joyas eran exclusivos de hombres, produjo joyas muy solicitadas y, finalmente, dirigió su propia tienda en Savile Row. Incluso en la cima de su carrera, con medallas en su haber y hombres a su servicio, respondía al nombre de su marido y sellaba sus joyas con el nombre "Señora N".
Hoy en día, esa marca se ha vuelto altamente coleccionable y es probable que lo sea aún más.
Colgante de oro, esmalte y amatista diseñado por Mrs. Philip (Charlotte) Newman, 1884-1890 (Colección del Museo de Newark. Foto John A. Faier/Richard E. Driehaus Museum) Cuando se hizo este colgante, la Sra. Newman había estado produciendo joyas durante al menos 25 años y dirigiendo su propia tienda durante seis. Los historiadores de la joyería dan crédito a Charlotte Isabella Newman como la primera joyera de estudio importante. Activa en Londres durante las últimas cuatro décadas del siglo XIX, comenzó a trabajar para el joyero John Brogden.
Charlotte Newman aprendió su oficio en la Escuela de Arte del Gobierno en South Kensington antes de convertirse en asistente de Brogden, quien heredó un negocio familiar establecido en 1796. Algunos creen que la Sra. Newman pudo haber estado produciendo joyas antes de que su propia marca comenzara a aparecer. Cuando esta pulsera de amatista con la marca de Brogden de la década de 1870 salió a la venta en Sotheby's de Londres en 2007, la descripción del catálogo sugirió que la señora Newman pudo haber tenido algo que ver en ello.
Brazalete de John Brogden, década de 1870, vendido en Sotheby's de Londres, probablemente producido por mi Charlotte Newman Newman, un hábil orfebre, tenía una habilidad especial para producir joyas exquisitas en una variedad de estilos antiguos, desde el bizantino hasta el renacimiento, de una manera que se adaptaba a los gustos actuales. Dada la avidez por las joyas del renacimiento arqueológico en la Inglaterra victoriana, eso la convirtió en un activo valioso.
Expuso con Brogden en París en 1867 y en 1878, cuando él recibió la Legión de Honor, e incluso recibió su propia medalla de honor como colaboradora.
Colgante de Charlotte Newman, de oro y esmalte, c. 1890 (vistas frontal y posterior) Después de la muerte de Brogden en 1884, estableció su propio negocio y contrató a muchos de los artesanos que habían trabajado para él. Su tarjeta de presentación decía:"Sra. Newman, orfebre y joyera de la corte, 10 Savile Row, Londres".
“Tenía una tienda y tenía hombres trabajando para ella”, dice Elyse Zorn Karlin, co-curadora de Maker &Muse. "Eso era bastante inusual en ese momento".
Leer más sobre la señora Newman.
Jeanne Boivin en su oficina de la Avenue de l'Opéra, París, años 30 Cuando la casa de joyería parisina de René Boivin se hizo famosa, René ya no estaba. Era su viuda Jeanne Poiret Boivin quien dirigía el negocio.
Jeanne Boivin optó por contratar diseñadoras y, en el proceso, desarrolló un estilo característico fuerte pero femenino bajo el nombre de Boivin y, en el proceso, puso a algunas otras mujeres en el mapa.
Ella era la mujer detrás del hombre cuyo nombre aparece en tantas joyas que él nunca vio.
Jeanne Poiret Boivin vivió a la sombra de dos destacados diseñadores parisinos, su hermano Paul Poiret, modisto, y su marido René Boivin. Jeanne tenía un gran ojo y demostró ser una hábil mujer de negocios, dirigiendo ella sola la empresa durante sus cuatro décadas más famosas.
René Boivin, un hábil orfebre, fundó la empresa en 1891, pero su matrimonio con Jeanne Poiret, dos años más tarde, le permitió conectarse con el mundo de la moda a través del hermano de ésta, Paul Poiret, el modisto más famoso de París en los años previos a la Primera Guerra Mundial.
Se puede ver una estética compartida en las joyas que producía la empresa de su hermana, incluido el gusto por los temas, colores y materiales exóticos, y la pasión por Oriente y Medio Oriente.
Broche articulado “Estrella de mar” de René Boivin, c. 1940, de rubíes cabujón y pavé de amatista en oro de 18k 
Clips de esmeralda, zafiro sintético, diamante, oro y platino de René Boivin, 1940 
Broche de castaño de René Boivin con pavé de peridotos y citrinos vendido en Sotheby's en 2019 (foto Cathleen McCarthy) “En mi opinión, el nombre de Casa de René Boivin es un poco inapropiado”, dice la experta en joyería Dianne Lewis Batista. "René Boivin murió en 1917 a la edad de 53 años, en el apogeo de su carrera. Fue a su esposa a quien se debe atribuir gran parte de la increíble fama de la empresa".
Tras perder a su hijo y a su marido durante la guerra, Jeanne Boivin tenía dos hijas pequeñas que mantener. No tuvo más remedio que hacerse cargo del negocio y contratar a otros para que dibujaran sus diseños. “Sabía cómo se debían usar las joyas y, al igual que su hermano, tenía buen sentido del estilo”, dice Batista. "Su trabajo es anterior a su época".
Hoy en día es casi imposible encontrar una joya realizada por la casa de René Boivin mientras René Boivin vivía. Si bien ayudó a su esposa a sentar las bases del negocio y su diseño estético, la marca coleccionable que conocemos hoy fue creada por Jeanne Boivin y los diseñadores que contrató, primero Suzanne Belperron y luego Juliette Moutard. Juntos, crearon el aspecto distintivo por el que la casa se hizo famosa:joyas atrevidas y coloridas que iban más allá de la dura geometría de Deco.
Leer más sobre Jeanne Boivin.
Jeanne Toussaint, 1920 (foto Adolph de Meyer) Jeanne Toussaint tuvo un impacto dramático en el diseño de joyería durante sus décadas como directora del departamento de joyería de lujo de Cartier, que asumió en 1933. Bajo su dirección a fines de la década de 1930, Cartier comenzó a alejarse de los diseños abstractos de Deco y adoptar trabajos figurativos, como una serie de mariquitas lacadas en negro y broches con cabezas de indios americanos.
También es responsable de los extravagantes pájaros de Cartier. El más famoso es el pájaro enjaulado que Cartier presentó en 1940, símbolo de resistencia contra la ocupación nazi, y la versión que apareció en los escaparates de Cartier días después de la liberación de París:el pájaro preparado para volar, con la puerta de la jaula abierta.
“Ella sentía que las joyas debían basarse en la alegría”, dice la comerciante de joyas Dianne Lewis-Batista. “¿Qué mejor tema que los pájaros?” Los loros y flamencos exóticos eran el fuerte de Toussaint, al igual que las panteras, una imagen por la que Cartier es conocido hasta el día de hoy.
Apodada “la pantera”, Toussaint obviamente se identificaba con este elegante depredador. Su apartamento estaba lleno de sus pieles y vestía abrigos de pantera. Las joyas de pantera tocaron la fibra sensible de otras mujeres de carácter fuerte de la época. Entre sus portadores:Barbara Hutton, la duquesa de Agha Khan y la duquesa de Windsor (propietaria de ambas piezas que se muestran arriba).
Leer más sobre Jeanne Toussaint.
Suzanne Belperron (Foto:© Archives Olivier Baroin) Suzanne Belperron perfeccionó sus habilidades de diseño durante 14 años en la Casa de René Boivin. En 1933, queriendo crédito por sus propios diseños, se fue a trabajar para el comerciante de gemas Bernard Herz, que suministraba a Boivin desde 1912. Le dio a Belperron rienda suelta para diseñar cualquier cosa que quisiera bajo su propio nombre. Juntos, convirtieron su firma y su reputación como diseñadora en una marca de joyería homónima.
Cuando Belperron dejó Boivin, algunos dicen que no solo se llevó su experiencia en diseño, sino también algunos de los diseños. Audrey Friedman, que colecciona y vende joyas de Belperron a través de su Primavera Gallery en Manhattan, ha visto piezas casi idénticas, a veces con las marcas de Boivin y otras con las de Belperron. Esto puede deberse en parte a que Juliette Moutard, que ocupó su lugar como diseñadora jefe, tardó un par de años en desarrollar su propio estilo.
Moutard estableció su propia estética de diseño en René Boivin en las décadas siguientes. Y también lo hizo Belperron, construyendo una reputación internacional que continúa creciendo.
Pulsera (izquierda) de amatistas y esmeraldas, c. 1937, de René Boivin, y dos de Suzanne Belperron de amatistas, turmalinas y kunzita (centro) y turmalinas, esmeraldas y peridoto (Christie's Images) 
Collar de oro blanco, platino, espinela y diamantes de Suzanne Belperron vendido por 181.250 dólares en Sotheby's NY en diciembre de 2016 Las piezas exclusivas de Belperron presentan materiales de gemas inusuales, a menudo cortados en cabujón o tallados en formas fluidas, elevados a metales preciosos de alta joyería, a veces diamantes. "Su talento en el diseño de joyas consistía en combinar y manipular materiales", dice Friedman. "Le gustaban los materiales no preciosos (ágata, cristal de roca, calcedonia y citrino) y los convirtió en el centro de una pieza. Su trabajo era muy personal y muy dramático".
Brazalete de Suzanne Belperron, c. 1936, de hojas de amatista talladas, rubíes y diamantes en oro de 18k y platino. Vendido con collar a juego en Christie's en 2019 por 507.000 dólares (foto Cathleen McCarthy) Después de la ocupación de París, Herz, un judío, fue arrestado y llevado a Auschwitz, donde murió en 1943. Cuando su hijo Jean regresó a París dos años más tarde, después de haber sobrevivido como prisionero de guerra, Belperron lo aceptó como socio. Juntos dirigieron Herz-Belperron hasta 1974.
La demanda de joyas Belperron sigue creciendo. En las últimas dos décadas, realmente ha despegado. Suzanne Belperron es ahora una de las diseñadoras más ávidamente coleccionadas del siglo XX.
Leer más sobre Suzanne Belperron.
Elsa Schiaparelli cerró su tienda en París hace casi seis décadas, pero sus creaciones caprichosas lucen tan vanguardistas como siempre. Lady Gaga podría usar su sombrero tipo zapato en el escenario y nadie se inmutaría.
Schiaparelli, o "Schiap", como se la conocía (se pronuncia Skap), estaba muy adelantada a su tiempo. Sus sombreros tipo zapato, diseñados a partir de un boceto de Salvador Dalí, aparecieron por primera vez en su colección de 1937/1938. Schiaparelli compartía el sentido del humor de Dalí y su amor por los juegos de palabras visuales, así como su deseo de sorprender y entretener. Él proporcionó los juegos de palabras y las imágenes icónicas; logró hacerlos absurdos y elegantes al mismo tiempo. Poco después de estas colaboraciones, Dalí comenzó a diseñar seriamente sus propias joyas.
Schiaparelli trabajó entre 1920 y 1954, pero su apogeo fue la década anterior a la guerra. Se basó en todos los movimientos artísticos populares de su época, incluido el modernismo, el futurismo, el cubismo, el déco y el arte africano, pero se sintió particularmente atraída por el surrealismo. Junto a Dalí, colaboraron en diseños con ella Jean Cocteau y Albert Giacometti. Cecil Beaton y Man Ray los fotografiaron. Todos la consideraban una amiga e igual.
De la colección Metamorphosis de Schiaparelli, 1938, presentada en la inauguración de la retrospectiva de Schiparelli en el Musée des Arts Décoratifs en julio de 2022 (foto MAD) Cuando Elsa Schiaparelli lanzó su primera moda de moda en 1927 (suéteres con lazos en forma de trompe l'oeil), no tenía formación en diseño de ropa. Dos años más tarde, vestía a las mujeres más glamorosas del mundo y sacudía las convenciones de la moda con sus colores atrevidos y diseños ajustados al cuerpo. Greta Garbo, Joan Crawford, Marlene Dietrich y Katharine Hepburn lucieron sus trajes ajustados, pantalones varoniles y sombreros arrogantes.
Elsa Schiaparelli también creó algunas joyas y accesorios memorables, incluido el collar (arriba) que hacía que quien lo usara pareciera tener un desfile de insectos arrastrándose por su garganta. Sus diseños de joyería probablemente comenzaron con los cierres que diseñó para su ropa con madera, porcelana, celuloide, vidrio, cristal, ámbar, jade blanco, lacre:botones con forma de cordones de zapatos, caracoles, tapas, candados, tuercas y tornillos, granos de café, piruletas, maní, cucharas, frutas y verduras.
"Ella es responsable del sentimiento de juventud espontánea que se ha infiltrado en todo", elogió Vogue en 1935.
Leer más sobre Elsa Schiaparelli.
Marianne Ostier fue la diseñadora principal detrás de Ostier, Inc., una firma de joyería que dirigía con su esposo, Oliver Ostier, en el Manhattan de mediados de siglo. Ostier, ganadora de muchos prestigiosos premios de diseño de diamantes, era conocida por sus intrincados montajes aleatorios y texturas orgánicas que reflejan su formación como artista.
Marianne Ostier estudió en la Academia de Artes y Oficios de Viena y era pintora y escultora en ejercicio cuando conoció a su marido, conocido entonces como Otto Oesterreicher, un joyero de la corte de tercera generación en Austria. Llegaron a Estados Unidos en 1938, después de la anexión nazi de Austria, y lanzaron un negocio de joyería con su nuevo nombre.
Varias joyas de Ostier se vendieron muy por encima de las estimaciones en Sotheby's el año pasado, incluida una tiara de diamantes que se vendió por 225.000 dólares y fue fabricada para la realeza europea antes de la guerra. Muestra tanto la fluidez de Ostier con los diamantes y el platino como las majestuosas conexiones que tenían los Ostier cuando aterrizaron en Estados Unidos. Otra pieza de diamantes y platino en esa subasta muestra a la diseñadora 17 años después, en su apogeo del estilo moderno de mediados de siglo.
Broche “Galaxy” de diamantes (40,26 quilates) en platino de Marianne Ostier, c. 1955 
Pulsera de Marianne Ostier, c. Década de 1960, de perlas cultivadas y diamantes, 24.975 dólares en 1stdibs
Fue en las costas estadounidenses donde Ostier desarrolló un estilo característico muy diferente, que involucraba formas menos simétricas y más orgánicas, y un dominio igualmente sorprendente del oro. Su espectacular collar “Voodoo” de flecos de oro de 18 quilates y esmeraldas cabujón, intercaladas con platino engastado con diamantes, parece un alga marina muy lujosa y debe haber sido todo un tapón de fiesta cuando debutó.
Leer más sobre Marianne Ostier.
Margaret De Patta fue pionera en tantos aspectos de la joyería artística de estudio que vemos ahora que muchas de las piezas que diseñó antes de la Segunda Guerra Mundial parecen haber sido hechas ayer:por un visionario artístico. Si no tuvo la suerte de ver la reciente retrospectiva de su trabajo en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York, aún puede obtener el catálogo de tapa dura publicado en octubre pasado.
Estructura de luz espacial:las joyas de Margaret De Patta Fue una de mis adquisiciones favoritas ese año. En lo que respecta a la joyería de estudio, gran parte del trabajo de De Patta parece tan contemporáneo que es difícil recordar lo loco que debió parecerle al mundo de la joyería cuando ella lo estaba haciendo. "Sus joyas eran muy frescas, muy vanguardistas y muy impactantes para algunas personas", dice Julie Muniz, una de las autoras y cocuradoras de la exposición.
Colgante de oro y cuarzo rutilado, 1948, de Margaret De Patta (colección Oakland Museum of California/foto M Lee Fatherree) De Patta estaba estudiando pintura en la Art Students League en la década de 1920 en Nueva York cuando se involucró en el diseño de joyas, y se puede ver claramente esa influencia del arte moderno temprano en sus joyas. Hizo algunas piezas cinéticas fascinantes, con piezas que giran para transformar el diseño, e incorporó seis décadas antes piedras de playa comunes que se pondrían de moda entre los joyeros artísticos.
Pero las joyas más seductoras que hizo (o “escultura portátil”, como ella la llamaba) fueron las “ópticas” que diseñó con el lapidario del Área de la Bahía Francis Sperison. De Patta hizo cosas asombrosas con el cuarzo rutilado, diseñando marcos metálicos para reflejar los ángulos de las rutilaciones y utilizando el propio cuarzo para crear distorsión óptica.
Leer más sobre Margaret De Patta.
Hay muchas más mujeres que abrieron el camino hacia el mundo de la joyería tal como lo conocemos. Intentaré llegar a ellos cuando aparezcan en subastas y exposiciones. Creo que las mujeres seguirán desempeñando un papel importante en el diseño de joyas. He entrevistado a muchos diseñadores y creadores masculinos talentosos a lo largo de los años, pero últimamente estoy conociendo a muchas más mujeres.
El año pasado, vi a una nueva generación reactivar una vieja lucha por la igualdad de derechos, que culminó con millones de personas que salieron a las calles en todo el mundo para la Marcha de las Mujeres en enero. (Marché en Washington DC, con hombres y mujeres). Hemos recorrido un largo camino, pero cada vez está más claro que nos queda camino por recorrer. Hoy celebremos a los valientes y talentosos visionarios que nos han llevado hasta aquí.
Copyright ©Cathleen McCarthy. Todos los derechos reservados.
Diseñadoras de joyería femenina
Joyas de Suzanne Belperron:Mi estilo es mi firma
Estructura de luz espacial:las joyas de Margaret de Patta
Impactante:El mundo surrealista de Elsa Schiaparelli
Los Cartiers:la historia no contada de la familia detrás del imperio de la joyería
Esta página contiene enlaces de afiliados