Det är officiellt:landet har blivit galet med antioxidanter. Allt som krävs är en resa till vilken livsmedelsbutik, hälso- eller apoteksbutik som helst för att se hur mycket de har infiltrerat mat- och produkthyllorna – sirenens godkännandestämpel som lyser från massor av glänsande förpackningar. Enligt Harvard School of Public Health representerar antioxidanttillskott en industri på 500 miljoner dollar som fortsätter att växa. Skämtar inte. Tack vare Dr. Nicholas Perricones laxdiet är de flesta av oss nödställda av att sjalva denna omega-3-fettsyrafisk tillsammans med blåbär och coenzym Q-10-tillskott. Men på sistone har kroppstvättar, schampon, och ja gott folk, även vissa tandkrämer har nu antioxidantförbättringar. Och även om det inte råder tvivel om att många skönhetsföretag älskar denna glänsande nya marknadsföringsterm, kvarstår frågan:Är antioxidanter bona fide eller falska? "Antioxidanter hjälper till att skydda huden när de intas och när de appliceras direkt på huden", säger New York City hudläkare Dr. Amy Wechsler, YouBeautys dermatologiska rådgivare. "De hjälper huden att regenereras och ser mer ungdomlig ut."MER: Antixodants Are Brain Food Inte för att tråka ut dig till tårar, men här är hur det hela fungerar, mer eller mindre:Fria radikaler (kopplade till onda som solexponering och cigarettrökning, bland andra faktorer) är molekyler som innehåller oparade elektroner. I sin strävan att para ihop sig med andra elektroner kan de få närliggande molekyler att bryta upp snabbare än Katie Holmes och Tom Cruise. Forskare säger att molekylära skador på DNA, fett och protein kan leda till cancer och ja, rynkor och åldrande. Den grundläggande teorin är att antioxidanter kan mildra denna process genom att donera elektroner för att neutralisera den fria radikalen. Jag förstår? Vetenskapskursen avvisades. Men även om vilken läkare som helst kommer att säga att det är fördelaktigt att äta mer antioxidantrika frukter och grönsaker, är det verkligen någon mening med att slänga dem över hela vår hud också? "Du gör rätt i att vara skeptisk", säger YouBeauty kosmetisk kemi expert Ni'Kita Wilson, som också noterar att massor av produkter kan innehålla försumbara mängder antioxidanter men ändå ståtar med sin närvaro på förpackningen. "Många antioxidanter är effektiva när de intas, men bara för att det fungerar inuti kroppen betyder det inte att det fungerar likadant på utsidan." Ändå pekar Wilson på vetenskapliga bevis för att när vissa antioxidanter applicerades på huden och senare exponerades för UV-strålar, sidan med antioxidanten visade mindre rodnad. "Det bevisar att de har en positiv effekt på huden", hävdar hon.
En del av den mest välkända forskningen bakom aktuella antioxidanter kommer från Dr. Sheldon Pinnell, en hudläkare som också råkar vara grundaren av hudvårdslinjen, SkinCeuticals. Pinnell har deltagit i flera studier som har utforskat och funnit aktuella fördelar med att använda en rad antioxidanter, inklusive zink och vitamin E. En profil från 2011 i The International Journal of Aesthetic and Anti-Ageing Medicine fastställde Pinnells tre kriterier för en effektiv antioxidantprodukt. Enligt Pinnell, för att en antioxidantprodukt verkligen ska fungera måste den innehålla:rena aktiva former av vitamin C och E (L-askorbinsyra och alfa-tokoferol); formuleras vid ett lågt pH; och vara närvarande i höga koncentrationer (cirka 10-15 procent). Inte för övrigt är dessa kriterier uppfyllda i SkinCeuticals C E Ferulic och Phloretin CF serum. Och även om SkinCeuticals verkligen inte är det enda märket som säljer dessa varor, ger procentsatserna en bra poäng – hur mycket krävs för att göra skillnad på huden och skulle du veta om du bara läste etiketterna?MER: Bekämpa infraröd strålning med antioxidanter "Det krävs en hög koncentration, så mycket som 90 procent polyfenoler (kemikalier med antioxidantegenskaper) för att ha effekt, och än så länge specificerar bara några av de dyrare företagen sina antioxidantnivåer på etiketten", säger Wechsler. Och Wilson backar henne upp och noterar att en bra tumregel är att om produkten inte bryr sig om att nämna mängden, är chansen stor att det inte finns något att skryta med. (Hon påpekar också att vissa antioxidanter till och med används som konserveringsmedel och inte har några som helst hudfördelar.) Å andra sidan tror hon inte att det finns någon hård och snabb regel om hur mycket av en viss antioxidant som krävs för att göra skillnad eftersom effekterna är kumulativa. "Effektiviteten beror på produktens kvalitet", säger hon och medger att det är förvirrande för konsumenterna. "Det är ganska standard att det tar en applicering två gånger dagligen i minst en månad innan man ser någon märkbar skillnad." Som sagt, när det gäller att granska de överväldigande alternativen på kosmetiska hyllor, är Wilson mest uppmuntrad av klinikerna bakom dessa antioxidantingredienser :kaffebär, resveratrol, tokotrienol och tokoferol (båda ingår i vitamin E-familjen) och ECGC, ett kraftfullt grönt teextrakt. Och Wechsler rekommenderar att du använder dem i serumform att välja serum eftersom "de faktureras som överladdade antioxidanttillförselsystem" som har tid att absorbera i huden i motsats till rengöringsmedel, som du omedelbart sköljer ner i avloppet. Ett annat enkelt sätt att blanda några antioxidantkärlek i din dagliga rutin är genom att lägga en under din solkräm för ett till två slag mot skadliga strålar. Kolla in Neocutis Journée, en dagkräm som kombinerar grönt te, vitamin C och E med SPF 30. (Fullständig information:Wilson var produktutvecklingsgeniet bakom det.)QUIZ: Hur gammal ser din hud ut? Vilket leder oss till frågan:Vilka specifika antioxidantprodukter litar hudvårdsexperter som Wilson och Wechsler på sin hud? (De som vet är i allmänhet överens om att även om juryn fortfarande är ute på antioxidanter, skadar det fortfarande inte att använda dem.) Som kosmetisk kemist har Wilson kompetensen och tillgången att piska ihop sin egen blandning av grönt te och C-vitamin (avundsjuk!?), men hon älskar också Sophyto Super Skin Concentrate eftersom det innehåller höga halter av ovannämnda tokotrienol som är "självhäftande för hudförnyelse till och med mer än att bara dämpa fria radikaler", förklarar hon. Wecshler är ett fan av Replenix, en linje som använder 90 procent grönt te polyfenoler, och personligen använder Chanels Hydra Beauty-linje som utnyttjar antioxidantkrafterna hos blå ingefära. Men medan hela Chanel-linjen kan hamna i de höga tre siffrorna, föreslår Wilson ett billigt alternativ med ett idiotsäkert leveranssystem:"Du vet de där individuella vitamin E-kapslarna som du kan köpa på vilket apotek som helst? Öppna en och lägg den på huden." En flaska av dessa kostar cirka $6. (Hosta.) Tyvärr, vi tror att vi precis har fastnat en antioxidant i våra halsar.
