オートクチュールウィークの最も危険で、潜在的に最も論争の的となるファッションショーは、実際には、オートクチュール中にはまったく行われませんでした。パリで開催されたわけではなく、公式のスケジュールでもなかったし、販売する服も含まれていなかった。
それは、17世紀の宮殿のベルニーニとカラヴァギオス、大理石とモザイクの間で選択的に並べられた、アズディン・アライアによる65の衣服をヴィラボルゲーゼで展示した「クチュール/彫刻」展でした。ファッションとアートを同一視することになると、傲慢で非難される可能性はそれほど大きくなりません。 （たとえそのアイデアが、デザイナーではなく、美術館の館長であるアンナコリーバから生まれたとしても。）
「正直言って、少し緊張していました」と、ショーの設置を手伝ってくれたアライア家のメンバーであるアーティストのクリス・ルースはオープニングで語った。彼は、訪問者でにぎわう部屋の周りをジェスチャーしました。ほとんどの場合、自分のアライアスを身に着けて敬意を表しており、ベルニーニの「アポロとダフネ」の方向に向かっていました。 「たくさんの競争があります」と彼は言いました。
それでも、ランバンのアルベール・エルバスがヴァレンティノのマリア・グラツィア・キウリとピエルパオロ・ピッチョーリ（そしてアライア氏）とポーズをとる前に言ったように、結果は「完全に調和していた」。
写真：ロングフォーマルドレス最近では、コスチュームゲットーからファッションを取り出して、謝罪することなく、美術館の中心部で、応用美術と美術を結び付け、あらゆる種類の視覚的なインスピレーションがどのようにあるかを示すことがより良い傾向になっています。服でのその表現。最新の例は、メトロポリタン美術館のコスチュームインスティテュートのショー「中国：見るガラスを通して」で、中国のギャラリーを含む3つのフロアに広がっています。ただし、芸術施設にドレスなどを挿入することは簡単な提案ではありません。ホランドコッターがニューヨークタイムズの番組のレビューで書いたように、「2つの分野の違いは、あまりにも頻繁に明白になります。」
展示会でコリヴァさんと一緒に働いた（そして1997年と2011年にオランダのフローニンゲン美術館でアライアさんの作品の2つの以前の展示をキュレーションした）キュレーターのマーク・ウィルソンによると、彼が決めるのにたった3時間しかかかりませんでしたどの服をどこに行けばいいのか。
したがって、たとえば、白いニットのミニドレス、グラディエーターのプリーツスカートは、大理石の胸像の曲線を反映しています。ある種の背骨が中央を走っている曲がりくねったニットガウンは、台座にある近くの女神のプロポーションとドレープされた裾を反映しています。中央に僧侶のような襟が付いたノースリーブのベルベットの鞘は、カラヴァッジョの「マドンナ、子供、蛇」のキアロスクーロにほとんど消えていきます。
印象的なのは、衣服があなたに忍び寄り、パノラマの壮大な計画で異物としてではなく、それ自体のメリットに含まれるようになったオブジェクトとして処理される方法です。 （アライア氏が古いドレスのいくつかを作り直し、スペースをより良く提供するためにシルエットを調整および延長したことは注目に値します。）そして、識別プラークがなければ、衣服の日付を記入する方法はありません。 1990年代に作られたドレスは、2015年に作られたドレスと一枚のように見えます。
このような一貫した美的手書きは、ファッションではまれであり、デザイナーが時代精神と呼んでいるものを反映する能力に重点を置いています（したがって、業界が構築されている絶え間なく変化する流行を作成します）。アライア氏は、時代精神についてあまり気にすることができませんでした。彼は布の可能性と、それを操作して体を理想化する方法に興味を持っており、そのアイデアを磨くためにキャリアを費やしてきました。おそらくそれが、人間の形のアクメに部分的に捧げられた彫像の中でその表現が非常にうまく機能する理由です。
「完璧だった」とルイ・ヴィトンのファッションアクセサリーのデザイナーであるカミーユ・ミセリは、オープニングに続く庭園でのお祝いディナーのためにショーを去ったとき、言った。それから、ギャラリーの外の大理石の階段で、彼女は回転し始め、彼女のスカートは彼女の周りに飛び出しました。
「アゼディンはそれを成し遂げた」と彼女は言った。 「それは私のウェディングドレスでしたが、ベルトを正しく結ぶ方法がわかりません。」
彼女は向こうのガウンのガラスのドアを通して振り返り、腰をいじった。 「彼だけがそれを正しく理解できる」と彼女は言った。
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