Den potentielle genoplivning af Poiret, annoncerede i slutningen af sidste måned, har skabt stemningsfyldt opmærksomhed og forventning.
I det mindste, har det blandt modebranchen. Til resten af det offentlige - det store flertal -. Antagelsen kunne nemt være, at alle har været at få i et filtret sammen i efterfølgeren til David Suchet som Agatha Christies belgiske super detektiv
Til resten af offentligheden - det store flertal -. antagelsen kunne nemt være, at alle har været at få i et filtret sammen i efterfølgeren til David Suchet som Agatha Christies belgiske super detektiv
det er fordi Poiret er en støvet, glemt navnet - huset lukket i 1929, dens grundlægger Paul Poiret dø i nær-ubemærkethed i 1944. Han er blevet refereret flere gange siden, hans design inspirerende designere så forskellige som John Galliano, Dolce og Gabbana og Rick Owens. I 2007, The Metropolitan Museum of Art i New York iscenesat en udstilling helliget sit arbejde, med titlen "King of Fashion".
Fordi Poiret var.
I år , hans navn er indstillet til at blive solgt til højestbydende, af Luxembourg-baserede investeringsselskab Luvanis, der har brugt år samle varemærker. Fredag var sidste frist for angivelse interesse og undertegnelsen af aftaler om ikke-oplysningskrav. De varemærker vil blive solgt af online-auktion, indledende bud afgivet inden udgangen af denne måned, og den endelige transaktion, forventes inden udgangen af 2014.
Hvorfor nu? Tiden ville have måske været riper et par år siden, da Met iscenesatte at udstillingen, eller når den første serie af Downton Abbey hit tv-skærme med damer Mary, Edith og Sybil sportslige kutter, der driblede ned fra Poiret s brændende fantasi. Ikke desto mindre er tanken om at puste nyt liv i et gammelt hus - enhver hus - har aldrig været mere populære. Poiret er blot den seneste i en serie af grand brand vækkelser fra hvælvinger mode historie. Glem Dior, Chanel, Givenchy. I dag, etiketter, der længe har været smægtende på tøj i museets samlinger - Schiaparelli, Vionnet, Charles James, nu Poiret - bliver sled i det 21. århundrede, med nye hovedkvarter, nye designere og nyt tøj. Faktisk er den eneste, der er gammel er navnet på disse etiketter.
"Det er som at vælge mellem renovering eller modernisering af en gammel borg, versus at skabe en ny bygning," siger Arnaud de Lummen, administrerende direktør for Luvanis og den mand, der stod i spidsen ikke kun Poiret genoplivning, men også relanceringen af Vionnet i 2006 (nu ejet af Goga Ashkenazi). Han tilføjer, noget pessimistisk, at "kulturen i fortiden er i øjeblikket vigtigere end at skabe en ny fremtid".
De Lummen er fransk og vi svarer via e-mail, som måske kan give disse ord en fatalistisk understrøm han har ikke til hensigt. Ikke desto mindre er hans påstand er sand. Fashion er besat med fortiden og mens investeringer i nye talenter er steget i de seneste år (lervirksomhed erhverve andele i Christopher Kane og Altuzarra, LVMH i Nicholas Kirkwood og JW Anderson)., Det er væksthæmmede med antallet af genoplivet etiketter
Paris fashion week tidsplan især er rodet med couture zombier: Rochas, Vionnet, Carven, Balmain og Nina Ricci viser inden for en 24-timers periode alene, en veritabel litani af tidligere triumfer, genoplivet med varierende grader af succes i løbet af det seneste årti. Der er en heftig pris, der skal betales for disse hvilende designer navne - Poiret forventes at sælge for en figur i midten encifret millioner, ifølge branchens go-to tome, Womenswear Daily - mens unge talenter kan klikkes op for en sammenlignende sang. Så hvad er appel? En let-etableret æstetiske, for én. "Hvis du søger at opbygge et modehus, Paul Poiret giver dig mange genveje," siger de Lummen. "Du ville starte med en legitimitet ... en eksisterende æstetik, slagkraftige koder og en etiket kendt for sin opfindsomhed og dristighed."
Han forsøger at sælge sine varer der, selvfølgelig, men hans punkter er gyldige. Det er det samme med huse som Vionnet -. Kendt som opfinder af bias skåret og en fortaler for neoklassisk draperinger, som begge er henvist til i husets moderne reinkarnation (mindst, deres mest succesfulde)
Den historiske kendetegnende for old-school huse tilbyder investorer - og designere - vejledning. De er ligesom stabilisatorer på en ustabil cykel. "Med en masse mennesker, du siger 'Dior' og de ved, hvad det handler om, selv om de ikke rigtig ved, hvad tøjet er om, eller hvem der gør tøjet," siger Raf Simons, siden 2012 den kreative direktør for dametøj på huset af Christian Dior - multi-nationale, multi-milliard pund historisk hus, spektakulært genoplivet, at alle unge-gamle prætendent ønsker at emulere
det er anden appel til investorer: total kontrol.. "Genoplive en arv mærke især en couture mærke, er langt mindre risikabelt end at investere i en ny designer, af den simple årsag: en historisk hus kan du ændre designer, mens du ikke kan fjerne en ung designer fra sin navnebror label," grunde . de Lummen, citerer den seneste afgang Marco Zanini fra huset af Schiaparelli, der ejes af italienske milliardær iværksætter Diego Della Valle, efter blot et år
de Lummen grunde pragmatisk: "Hvis hr Della Valle ville have investeret i Hr Zanini s [egen] label og havde affyret ham efter to sæsoner, han ville have mistet hele sin investering ".
han er nu på jagt efter en ny kreativ leder for at kanalisere ånd og succes Elsa Schiaparelli, bare som Poiret på eventuel køber vil være ivrige efter at besætte stillingen, pronto
på trods synes at være en hurtig fix til penge mænd ivrige efter at udnytte mode-sultne forbrugere -. tage en færdig etiket med pre-forberedt arv , blot tilføje talent og se dit overskud stige - det er vanskeligere end man tror at perfektionere ægteskabet af gammelt og nyt. Og desuden, hvis ingen investerer i den næste generation af Schiaparellis, Poirets eller endog Diors som talenter i deres egen-mærket til højre, hvor vil det efterlade os i et århundrede tid
Læs mere:? Kort brudepige kjoler
Livet består ikke i at holde gode kort, men i at spille godt dem, du holder. holde dine venner tæt, men dine fjender tættere.
