LONDON - Den mest sigende cameo på fire dages herretøj viser her, kickoff af efteråret 2015 multicity mænds mode kredsløb, kan have været af en usandsynlig gæstestjerne: plastposen, hvilket gør velsagtens den mest fremtrædende kulturelle udseende da "American Beauty".
Den ydmyge posens landingsbane udseende - viklet rundt lederne af modeller som papirkurven pisket ind på leg - blev arbejdet i Christopher Shannon, 34, en af de livligste designere viser i London. De kunne have været budsendelser fra ud over de lukkede grænserne for modeugen, hvor roiling vinde blæser. Mr. Shannon tilbydes op en trøje med en pose, også for at understrege pointen. Der stod: »Thanks 4 Ingenting."
Fra et mindre designer, det kunne have kommet ud som en bratty joke. Men narrestreger er en af Mr. Shannon stærke jakkesæt. (Han har en smart måde at dissekere reelle tøj - dem ses på gader, snarere end på landingsbanerne -. Og vride dem til noget rige og mærkeligt, ligesom hans træningstøj, opdelt i strimler som snap-besat fettuccine) Så disse poser, og vrede, de foreslog, lånte en mørkere resonans til samlingen, en, der genlød gennem mange shows i denne uge.
"jeg er ikke så forhåbning i form af luksus," sagde Mr. Shannon backstage på Old Sortering Office, den tidligere post anlæg, som er en af Londons Samlinger: Mænds officielle spillesteder. "Jeg er ikke i croc vuggende ned landingsbanen. Det gør den ikke meget for mig." En anden trøje budt på en Coca-Cola-lignende dåse hvis sammenknebne logo læse "Broke."
Hr. Shannon er ikke en outlier eller Cassandra prædiker undergang i ørkenen. Han er ikke engang, da han kunne blive behandlet i en anden by, eller på et andet modeugen, en punk. (Tværtimod har han slået til ridder af etablering, sidste år vandt den konstituerende British Fashion Rådet /GQ Designer Menswear Fund.) Han er en af mange designere her hvis samlinger hentydet til uro, uro og usikkerhed -. Dog med en lille smørret grin
Uden for mode boble, trods alt, vold (eller truslen om det) summer. Den Charlie Hebdo massakren i Paris to dage før den officielle start London viser kastet en skygge over ugen, selv om det gik stort set ubemærket, med undtagelse af en kort hyldest til ofrene og deres familier ved Dylan Jones, formand for LC: M . og den engelske og europæiske økonomier, hvor disse designere sælger deres ubestrideligt luksuriøse varer kæmper.
svarene på disse eksterne faktorer varierer. Der er de designere, der leder efter en flugt luge, ligesom far /søn team Casely-Hayford, som kaldte deres samling af monkish lag og robelike alpaca-uld hættetrøjer "The Runaways". ( "Jeg tror, vi troede, det var tid," sagde Charlie Casely-Hayford, søn.)
CreditAndrew Cowie /Europæiske pressebillede agentur
Og der er dem, der lægte ned lugerne. "Vi dressing til apokalypse, der er på vej," siger Patrick Grant, den dapper designer af E. Tautz, hvis samling af overdrevet, slouchy skræddersy kom i nuancer af fortovet-pyt grå.
Fashion uge er ikke blot en anledning til doomsdaying, selvfølgelig. Det er en forestilling og en underholdning, for ikke at nævne en chance for at sælge noget tøj. Men det er ofte en underholdning med en eskapistisk bøjet.
Gloom ikke dæmpe glans Jeremy Scott, der for anden sæson i træk bragte hans Moschino herretøj til London fra Milano. Han er en uforfærdet maksimalistisk, der løb løbsk med imiteret pels, ski smarte og nøgne kister (en ulige tendens hele ugen, faktisk), inspireret af Bruce Webers billeder af mandig bjerg mænd i hans Abercrombie &Fitch mode.
Christopher Bailey på Burberry - en meget anderledes designer fra Mr. Scott - valgte fantasi løbet grumme virkelighed, også. Burberry shows er altid big-budget lys-og-sound spectaculars; denne gang, med en performance af den britiske sanger Clare Maguire, bakket op af klassiske instrumentalister. Men på det tidspunkt reflekterende konfetti overvældet ned til finalen, scenen lignede en Bollywood fantasia (et indtryk kun tilskyndet af de blinkende bukser og totes, broderet med små spejle).
Hr. Bailey kaldte samlingen "Klassisk Bohemian", og hans modeller iført digtere 'briller og frynsede tæpper og tørklæder knuder over deres æsel jakker. Men hans rhapsody over boheme - hvad han definerede backstage som "lidt af frihed i sindet, noget, der ikke nødvendigvis er konform," mellem kys med supermodeller og medlemmer af Brit-rock bestarred forreste række - følte prangende og lidt tvunget , og begrundelsen for at smide en frynsede, grannyish tæppe over en to-knappen passer (slidt, naturligvis, sans trøje) antydede, at samme gamle mørke lurer på kanten af glitz. "Du er ikke ændrer hele dig selv," sagde han, "men prøver bare at have nogle sjove og forsøger at se noget lys."
I de fineste samlinger vist i London, tøjet ikke distrahere fra mørke men telegraferede modstandskraft over for det.
Sarah Burton samling for Alexander McQueen, for eksempel præsenteret i en grum bunker blandt parkerede lastbiler, slog en martial note, med militær-præcis skræddersy og tøj bærer kapital -lettered legender af soldatermæssig dyder som ære og VALOR.
Men Ms Burton syret sværhedsgraden af hendes nedskæringer (og clonelike, trampende toughs der bar dem) ved at stykke i motiver af valmuer, blomsten af erindring til World War I. (til ære for krigens hundredåret sidste år, Tower of London voldgrav var fyldt med hundredtusindvis af keramiske valmuer, et billede stadig frisk i mange sind her.) Ms Burtons skræddersy koteletter er velkendte og lang etableret. Men her, lykkedes det hende at flette den strenge og sjælfulde, vævning krig og fred i en enkelt beklædningsgenstand
Den unge designer Craig Green show sidste sæson var sådan en breakout -. Mødtes med vilde entusiasme og efterfulgt af tredoblet salget - at efter det, sagde han, "Vi var rædselsslagen."
Men den 28-årige designer steg til lejligheden, tilpasse sine præstelige, æteriske tøj til noget mere omfattende, klar til at bære byrden af høj forventninger - og hvad der ellers kan komme med. Hans slips-efterstillede jakker i bomuld /nylon og neopren så mere armorlike og beskyttende end nogensinde, inspireret af militære uniformer og arbejdstøj. Men deres styrke blev opvejet af de trøjer med en sært stemningsfuld detalje: en slags koøje dødpunkt, som afslørede en bleg og sårbar wafer af bærerens torso. ( "Vi var nødt til at barbere et par af dem," sagde Mr. Green med et grin.)
Hvis Mr. Green er på udkig efter en model navigere succes, der er værre dem at vælge end Jonathan Anderson. Mr. Anderson har, på trods af (eller på grund af) en insisteren på dunkel konceptualisere, steget hurtigt forbi menige mange af hans London samtidige og ind de store ligaer. (I 2013 blev han udnævnt til kreativ direktør for Loewe af sin ejer, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, der også investeret i hans navnebror label, JW Anderson.)
Men med hver vækst og succes, snarere end hoved for mellemvej, har han recommitted til eksperimenter og billedstorm. Hans skingren kan fremmedgørende, især når han kaster koncept bomber (hans frilled culottes og blonder babushkas for mænd kommer til at tænke), tilsyneladende udelukkende designet til at provokere. Men når han er på sit bedste - som han var i denne sæson - han kan være både provokerende og inspireret
svækket elegance hans samling, med sine drippy ærmer og floppy, fransk manchet bukser, objet d'art. knapper og smarte, beskåret jakker havde en 1970s tang, men Mr. Anderson insisterede han ville så ikke kun på 70'erne, men på 50'erne, 60'erne, 80'erne og 90'erne, også, en melange af referencer, at han ikke forsøge at løse pænt
han foretrak, da han rammende udtrykte det, at smide "alt, hvad der overlever apokalypse" i blandingen:. "de bedste dele af alle disse ting, og overhybriding det til punkt, hvor det bliver, "er det en 80'er jakke eller er det ikke? og betyder det virkelig noget?" "
er apokalypse nær? Hvis ja, Mr. Anderson er ikke en til at skåne sig selv eller sit publikum. Så han er muntert afgrænser ind den usikre fremtid, på en bane af jord-up dæk, der lugtede til høj himlen og lignede overfladen af månen. På showets soundtrack, en stemme messede en liste over alle ting torturous (herunder, for the record, en "ond, sladre mode svin").
"Jeg føler det er meget opløftende at nogle gange se det i øjnene," Mr. Anderson sagde
Og det siger sig selv, kjole til at imponere
-Læs mere:.. lyserøde brudepige kjoler
