Det var säsongen som designers gav tillbaka till staden. Det började med Riccardo Tisci, som inledde veckan med en Manhattan-debut för Givenchy och en sartorial pean till kärlek, förlust och familj. Showen skapades tillsammans med Marina Abramovic och arrangerades inför de dubbla ljusstrålarna som årligen lyser upp himlen den 11 september. Hans var ett brett, allomfattande budskap om välvilja till alla män, klädda i couturekorsett och underklädespets.
Andra var mer specifika. För att fira sitt 10:e år i näringslivet erbjöd Alexander Wang 10 återutgivna verk från tidigare samlingar för att samla in pengar till Do Something, en ideell organisation som ägnar sig åt att stärka ungdomar. Det var en stark hemkomst för designern, som kommer att göra sin stora final för Paris-baserade Balenciaga i början av nästa månad. Prabal Gurung presenterade sin SS16-kollektion med 30 buddhistiska munkar, som skanderade en tacksamhetsbön för världens hjälp under jordbävningen i Gurungs hemland Nepal i april. Phillip Lims 10-årsjubileumsinbjudningar kom med en vädjan om att "stoppa och lukta på blommorna".
Samtidigt arrangerade det amerikanska varumärket Coach sin första ready-to-wear-show, efter att ha gjort presentationer, i en prärie-gräsad glaslåda på High Line. Platsen underströk varumärkets pågående förhållande till fotgängarträdgården där det hålls en årlig sommarfest, vars biljettpris läggs på gångvägens underhåll. Och på DKNY tillägnade stadens infödda söner och husets tillträdande designers Dao-Yi Chow och Maxwell Osborne (mer känd som Public School) sin invigningsshow till sin egen "bakgård". Socialt ansvar och filantropiska "resor" var centrala för veckans evenemang.
New York handlade om att ge. Jag önskar bara att vissa designers hade ägnat kläderna mer uppmärksamhet. Den här säsongen var konsekvent den mest kommersiella och säkraste av scheman, och den här säsongen saknade särskilt fart. Samlingar var lätta för ögat, men sällan gripande.
foto:vita högtidsklänningar
I början av veckan cirkulerade rykten om att designern Phoebe Philo kan komma att lämna Céline. Stötvågorna kommer att vara seismiska om hon gör det; att så många av hennes idéer och silhuetter återbesöktes i New York vittnade både om hennes kommersiella inflytande men också om märkets diaspora. Många tidigare Céline studiodesigners är nu någon annanstans, och det här var en intressant plats att ta bort de trådar som binder.
Medan Givenchy var utsökt, och kläderna lika episka som budskapet vidsträckta, ignorerade de flesta av de starkare showerna själviskt alla föreställningar om andlig näring och fokuserade bara på fantastisk design. OK, bra, Proenza Schouler beskrev sina sensuella volangstickade klänningar som "själfulla", men kärleken och uppmärksamheten här hade lagts på teknik och tyg; och resultaten var djupt lockande. På Rodarte fann systrarna Mulleavy verklig anda i en kärlekslåt till en paljettspunnen Stevie Nicks från 1970-talet.
På andra ställen var Ralph Laurens franska tricolore-färgade kollektion en mästerlig övning i flytande, smickrande skräddarsydd, enkel skjorta och obefläckade marinstickade stickningar, medan Francisco Costa på Calvin Klein utforskade nytt territorium med ett blusigt blommönster och en hyllning till 1930-talets ursprungliga bombshell Jean Harlow . Hans långa, silkeslena, kedjeutsmyckade slips kombinerades med manliga jackor som drog på "morgonen efters lustiga värme". En av ett antal milda förförelser, Costa nappade också på trenden för remmar, sågs följa catwalks överallt från Michael Kors till Public School, och erbjöd ett intressant förslag till det mycket utforskade språket manlig/feminin stil.
Det var en bra säsong även för Park Avenue-setet. Carolina Herrera gjorde en kupp när hon övertalade Frick-museet att tillåta henne att iscensätta sin föreställning i dess trädgårdsrum med marmorgolv, och det var läckert att se den 76-åriga designerns samling med rosentema bort från det dystra Lincoln Centre, där har hon traditionellt visat. Vad är bättre tillbehör för en kronbladsmjuk, skir skjorta i organza än Whistlers "Symphony in Flesh Color and Pink"?
Och Peter Copping hade en kraftfull andra säsong på Oscar de la Renta, där han drog på spanska teman (inspirerad av sin föregångares "passioner" och ett besök på Hispanic Society of Harlem) för att leverera nejlikor-strödda tryck, tjurfäktare och ett partitur av vackra klänningar. Modellen Julia Nobis (en absolut catwalkfavorit och på väg att slutföra en medicinsk examen) fick en av veckans vackraste looks när hon klev ut i Coppings svarta sjöjungfruklänning i chiffong och spets med handskliknande svarta chiffongärmar och jag hade en ordentlig stund innan en böljande aquabollklänning med svarta grosgrain rosetter.
Copping stödde inte någon större sak med sin samling, men hans utställningsanteckningar inkluderade krediter för varje medlem av de la Renta ateljén - en ovanlig gest i en bransch som är besatt av status och överlägsenhet av en enda kreativ röst. I en mycket högljudd vecka av givande är det kanske en söt ironi att Coppings tysta hyllning till sitt team var en av de mest generösa handlingarna av alla.
se mer:svarta högtidsklänningar
Dela de senaste modenyheterna, skönhetstips, kändisstilar. Se nu.
