Burberry, McQueen, dan Lainnya Menusuk Gelembung Mode

LONDON — Cameo yang paling menonjol di empat hari pertunjukan pakaian pria di sini, awal dari sirkuit mode pria multikota musim gugur 2015, mungkin berasal dari bintang tamu yang tidak terduga:kantong plastik, yang bisa dibilang merupakan penampilan budaya paling menonjol sejak "Amerika Kecantikan."

Penampilan landasan pacu tas yang sederhana - membungkus kepala model seperti sampah yang dihempaskan oleh angin - adalah karya Christopher Shannon, 34, salah satu desainer paling hidup yang tampil di London. Mereka mungkin adalah surat dari luar batas tertutup pekan mode, di mana angin bergolak bertiup. Mr Shannon menawarkan sweter dengan tas, juga, untuk menggarisbawahi poin. Bunyinya, "Terima kasih 4 Tidak ada."

Dari desainer yang lebih rendah, itu mungkin dianggap sebagai lelucon nakal. Tapi drollery adalah salah satu setelan kuat Mr. Shannon. (Dia memiliki cara yang cerdas untuk membedah pakaian asli — yang terlihat di jalanan, bukan di landasan pacu — dan mengubahnya menjadi sesuatu yang kaya dan aneh, seperti baju olahraganya, dipecah menjadi potongan-potongan seperti fettuccine bertabur snap.) Jadi tas-tas itu, dan kemarahan yang mereka tunjukkan, memberikan resonansi yang lebih gelap pada koleksi tersebut, yang bergema di banyak pertunjukan minggu ini.

"Saya tidak begitu aspiratif dalam hal kemewahan," kata Mr Shannon di belakang panggung di Old Sorting Office, bekas fasilitas pos yang merupakan salah satu tempat resmi Koleksi London:Pria. "Saya tidak suka buaya bergoyang-goyang di landasan. Itu tidak banyak membantu saya." Sweater lain menampilkan kaleng mirip Coca-Cola yang logonya diubah-ubah bertuliskan "Broke."

Tuan Shannon bukanlah orang asing atau Cassandra yang mengkhotbahkan malapetaka di hutan belantara. Dia bahkan tidak, karena dia mungkin dianggap di kota lain, atau di pekan mode lain, seorang punk. (Sebaliknya, dia telah dianugerahi gelar bangsawan oleh perusahaan, tahun lalu memenangkan British Fashion Council/GQ Designer Menswear Fund perdana.) Dia adalah salah satu dari banyak desainer di sini yang koleksinya menyinggung kegelisahan, keresahan, dan ketidakpastian — meskipun dengan sedikit seringai.

Di luar gelembung mode, bagaimanapun, kekerasan (atau ancamannya) berdengung. Pembantaian Charlie Hebdo di Paris dua hari sebelum pertunjukan resmi di London dimulai seminggu ini, meskipun sebagian besar tidak disebutkan, kecuali penghormatan singkat kepada para korban dan keluarga mereka oleh Dylan Jones, ketua LC:M Dan ekonomi Inggris dan Eropa di mana para desainer ini menjual barang-barang mewah mereka yang tak terbantahkan sedang berjuang.

Tanggapan terhadap faktor-faktor luar ini bervariasi. Ada desainer yang mencari jalan keluar, seperti tim ayah/anak Casely-Hayford, yang menyebut koleksi lapisan biksu dan hoodie wol alpaka mirip jubah mereka "The Runaways." ("Saya kira kami pikir sudah waktunya," kata Charlie Casely-Hayford, putranya.)

CreditAndrew Cowie/European Pressphoto Agency

Dan ada orang-orang yang menetaskan palka. "Kami sedang bersiap-siap untuk kiamat yang sedang terjadi," kata Patrick Grant, desainer necis dari E. Tautz, yang koleksi jahitannya yang berlebihan dan tidak rapi hadir dalam nuansa abu-abu trotoar-genangan.

Pekan mode bukan hanya kesempatan untuk kiamat, tentu saja. Ini adalah tontonan dan hiburan, belum lagi kesempatan untuk menjual beberapa pakaian. Tapi itu sering kali merupakan hiburan dengan kecenderungan melarikan diri.

Kesuraman tidak meredupkan sinar Jeremy Scott, yang untuk musim kedua berturut-turut membawa pakaian pria Moschino-nya ke London dari Milan. Dia adalah seorang maksimalis yang tidak gentar, yang membuat kerusuhan dengan bulu palsu, ski chic dan dada telanjang (tren aneh sepanjang minggu, sebenarnya), terinspirasi oleh foto Bruce Weber tentang pria gunung jantan dalam mode Abercrombie &Fitch.

Christopher Bailey di Burberry — seorang desainer yang sangat berbeda dari Mr. Scott — juga memilih fantasi daripada kenyataan yang suram. Pertunjukan Burberry selalu merupakan pertunjukan cahaya dan suara dengan anggaran besar; kali ini, dengan penampilan penyanyi Inggris Clare Maguire, didukung oleh instrumentalis klasik. Namun pada saat confetti reflektif menghujani bagian akhir, adegan tersebut menyerupai fantasia Bollywood (kesan yang hanya didukung oleh celana panjang dan tas jinjing, disulam dengan cermin kecil).

Bailey menyebut koleksi itu "Bohemian Klasik," dan modelnya mengenakan kacamata penyair dan selimut berpohon serta syal yang diikatkan di atas jaket keledai mereka. Tapi rhapsody-nya atas bohemian - apa yang dia definisikan di belakang panggung sebagai "sedikit kebebasan pikiran, sesuatu yang belum tentu sesuai," antara ciuman dengan supermodel dan anggota barisan depan yang dibintangi Brit-rock - terasa mencolok dan sedikit dipaksakan. , dan pembenaran untuk melemparkan selimut nenek-nenek berjumbai di atas setelan dua kancing (pakaian, tentu saja, tanpa kemeja) mengisyaratkan kegelapan tua yang sama yang mengintai di tepi kemewahan. "Anda tidak mengubah seluruh diri Anda," katanya, "tetapi hanya mencoba bersenang-senang dan mencoba melihat sesuatu yang ringan."

Dalam koleksi terbaik yang ditampilkan di London, pakaian tersebut tidak mengalihkan perhatian dari kegelapan, tetapi menunjukkan ketahanan dalam menghadapinya.

Koleksi Sarah Burton untuk Alexander McQueen, misalnya, disajikan dalam bunker suram di antara truk-truk yang diparkir, membuat catatan bela diri, dengan jahitan militer dan pakaian yang bertuliskan legenda kebajikan prajurit seperti HONOR dan VALOR.

Tapi Ms. Burton mengagih parahnya lukanya (dan mirip tiruannya, orang-orang tangguh yang memakainya) dengan menjahit motif bunga poppy, bunga peringatan untuk Perang Dunia I. (Untuk menghormati peringatan seratus tahun perang tahun lalu, Tower of Parit London dipenuhi dengan ratusan ribu bunga poppy keramik, sebuah gambaran yang masih segar di benak banyak orang di sini.) Menjahit daging Ms. Burton terkenal dan sudah lama berdiri. Tapi di sini, dia berhasil menggabungkan perang dan perdamaian yang ketat dan penuh perasaan menjadi satu pakaian.

Pertunjukan desainer muda Craig Green musim lalu benar-benar sukses — disambut dengan antusiasme yang luar biasa dan diikuti dengan penjualan tiga kali lipat — sehingga setelah itu, dia berkata, "Kami sangat ketakutan."

Tetapi perancang berusia 28 tahun itu bangkit untuk kesempatan itu, mengadaptasi pakaian imamatnya yang halus menjadi sesuatu yang lebih substansial, siap menanggung beban harapan yang tinggi - dan apa pun yang mungkin muncul. Jaket dasinya yang terbuat dari katun/nilon dan neoprene tampak lebih seperti baju besi dan protektif dari sebelumnya, terinspirasi oleh seragam militer dan pakaian kerja. Tapi kekuatan mereka dipicu oleh sweter dengan detail menggugah yang aneh:semacam lubang jendela tengah, yang memperlihatkan wafer pucat dan rentan pada tubuh pemakainya. ("Kami harus mencukur beberapa di antaranya," kata Pak Green sambil tertawa.)

Jika Mr. Green sedang mencari model untuk menavigasi kesuksesan, ada yang lebih buruk untuk dipilih daripada Jonathan Anderson. Mr Anderson, meskipun (atau karena) desakan pada konseptualisasi muskil, naik dengan cepat melewati peringkat dan file banyak orang sezamannya di London dan ke liga besar. (Pada 2013, ia ditunjuk sebagai direktur kreatif Loewe oleh pemiliknya, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, yang juga berinvestasi di label senamanya, J.W. Anderson.)

Tetapi dengan setiap pertumbuhan dan kesuksesan, alih-alih menuju jalan tengah, ia telah berkomitmen kembali pada eksperimen dan ikonoklasme. Ketegasannya bisa mengasingkan, terutama ketika dia melempar bom konsep (kulot berjumbai dan babushka renda untuk pria muncul di benaknya), tampaknya dirancang semata-mata untuk memprovokasi. Namun saat dia dalam kondisi terbaiknya — seperti musim ini — dia bisa menjadi provokatif dan menginspirasi.

Keanggunan yang berkurang dari koleksinya, dengan lengan dan celana floppy, celana manset Prancis, kancing objet d'art, dan jaket cropped yang cerdas memiliki kesan tahun 1970-an, tetapi Mr. Anderson bersikeras bahwa dia tidak hanya melihat tahun 70-an, tetapi di tahun '50-an, '60-an, '80-an dan '90-an, juga, berbagai referensi yang tidak dia coba selesaikan dengan rapi.

Dia lebih suka, seperti yang dia katakan dengan jelas, untuk memasukkan "segala sesuatu yang bertahan dari kiamat" ke dalam campuran:"bagian terbaik dari semua itu, dan melakukan overhybrid ke titik di mana ia menjadi, 'Apakah itu jaket tahun 80-an atau bukan? Dan apakah itu penting?' "

Apakah kiamat sudah dekat? Jika demikian, Tuan Anderson bukanlah orang yang menyayangkan dirinya atau pendengarnya. Jadi, dia dengan riang melompat ke masa depan yang tidak pasti, di landasan pacu ban yang menjulang tinggi ke langit dan tampak seperti permukaan bulan. Di soundtrack acara, sebuah suara melantunkan daftar semua hal yang menyiksa (termasuk, sebagai catatan, "bajingan mode yang jahat dan suka bergosip").

"Saya merasa sangat bersemangat untuk terkadang menghadapinya," kata Mr. Anderson.