Récapitulatif de la Fashion Week de New York

C'était la saison que les créateurs redonnaient à la ville. Cela a commencé avec Riccardo Tisci, qui a ouvert la semaine avec des débuts à Manhattan pour Givenchy et un hymne vestimentaire à l'amour, à la perte et à la famille. Le spectacle a été co-conçu avec Marina Abramovic et mis en scène devant les deux faisceaux de lumière qui illuminent chaque année le ciel le 11 septembre. C'était un message large et global de bonne volonté à tous les hommes, vêtus de corseterie couture et de lingerie en dentelle.

D'autres étaient plus précis. Pour célébrer ses 10 ans d'activité, Alexander Wang a offert 10 pièces rééditées de collections précédentes afin de collecter des fonds pour Do Something, une organisation à but non lucratif dédiée à l'autonomisation des jeunes. Ce fut un retour aux sources puissant pour le créateur, qui fera sa grande finale pour Balenciaga, basé à Paris, au début du mois prochain. Prabal Gurung a présenté sa collection SS16 avec 30 moines bouddhistes, qui ont chanté une prière de gratitude pour l'aide du monde lors du tremblement de terre au Népal natal de Gurung en avril. Les invitations au spectacle du 10e anniversaire de Phillip Lim étaient accompagnées d'un appel à "arrêter et sentir les fleurs".

Pendant ce temps, la marque américaine Coach a organisé son premier défilé de prêt-à-porter, après avoir fait des présentations, dans une boîte en verre herbée sur la High Line. L'emplacement a souligné la relation continue de la marque avec le jardin piétonnier sur lequel elle organise une fête d'été annuelle, dont le prix du billet est affecté à l'entretien de la passerelle. Et chez DKNY, les enfants de la ville et les designers entrants de la maison Dao-Yi Chow et Maxwell Osborne (mieux connu sous le nom de Public School) ont dédié leur spectacle inaugural à leur propre "arrière-cour". La responsabilité sociale et les "voyages" philanthropiques étaient au cœur de l'événement de la semaine.

New York, c'était avant tout donner. J'aurais seulement aimé que certains créateurs accordent plus d'attention aux vêtements. Constamment la plus commerciale et la plus sûre des horaires, cette saison manquait particulièrement de verve. Les collections étaient agréables à regarder, mais rarement saisissantes.

photo :robes de soirée blanches

En début de semaine, des rumeurs circulaient selon lesquelles la créatrice Phoebe Philo pourrait quitter Céline. Les ondes de choc seront sismiques si elle le fait; que tant de ses idées et silhouettes aient été revisitées à New York témoigne à la fois de son influence commerciale mais aussi de la diaspora du label. Beaucoup d'anciens designers du studio Céline sont maintenant ailleurs, et c'était un endroit intéressant pour défaire les fils qui se lient.

Alors que Givenchy était exquis et que les vêtements étaient aussi épiques que le message expansif, la plupart des émissions les plus fortes ignoraient égoïstement toute notion de nourriture spirituelle et se concentraient uniquement sur un design de qualité. OK, très bien, Proenza Schouler a décrit ses sensuelles robes en maille à volants comme "soulful", mais l'amour et l'attention ici avaient été prodigués sur la technique et le tissu; et les résultats étaient profondément séduisants. Chez Rodarte, les sœurs Mulleavy ont trouvé un véritable esprit dans une chanson d'amour sur un Stevie Nicks des années 1970, filé à paillettes.

Ailleurs, la collection tricolore française de Ralph Lauren était un exercice magistral de coupe fluide et flatteuse, de chemises simples et de tricots bleu marine immaculés tandis que, chez Calvin Klein, Francisco Costa a exploré de nouveaux territoires avec un imprimé floral blousant et un hommage à la bombe originale des années 1930 Jean Harlow . Ses slips longs, soyeux et ornés de chaînes étaient associés à des vestes masculines qui s'inspiraient de la "chaleur vigoureuse du lendemain matin". L'une des nombreuses séductions douces, Costa a également cloué la tendance des bretelles, vue partout sur les podiums, de Michael Kors à Public School, et a proposé une proposition intéressante au langage très exploré du style masculin/féminin.

Ce fut une bonne saison également pour le plateau de Park Avenue. Carolina Herrera a réussi un coup en persuadant le musée Frick de lui permettre de mettre en scène son spectacle dans sa salle de jardin au sol en marbre, et c'était délicieux de voir la collection sur le thème de la rose de la créatrice de 76 ans loin du sombre Lincoln Center, où elle a traditionnellement montré. Quel meilleur accessoire pour une robe-chemise en organza fluide et transparente que la "Symphony in Flesh Color and Pink" de Whistler ?

Et Peter Copping a eu une deuxième saison puissante à Oscar de la Renta, où il s'est inspiré de thèmes espagnols (inspirés des "passions" de son prédécesseur et d'une visite à la Hispanic Society of Harlem) pour livrer des imprimés parsemés d'œillets, des écarlates de torero et une partition de belles robes. La mannequin Julia Nobis (une favorite absolue des podiums et sur le point de terminer un diplôme de médecine) a marqué l'un des looks les plus magnifiques de la semaine lorsqu'elle est sortie dans la robe sirène en mousseline et dentelle noire de Copping avec des manches en mousseline noire semblables à des gants et j'avais un bon moment devant une robe de bal aqua gonflée avec des nœuds en gros-grain noir.

Copping ne soutenait aucune cause majeure avec sa collection, mais ses notes de spectacle comprenaient des crédits pour chaque membre de l'atelier de la Renta - un geste inhabituel dans une industrie obsédée par le statut et la suprématie d'une seule voix créative. Au cours d'une semaine de dons très bruyante, c'est peut-être une douce ironie que l'hommage discret de Copping à son équipe ait été l'un des actes les plus généreux de tous.

voir plus :robes de soirée noires

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